Laminaattilattian asennus

Transkriptio

1 Laminaattilattian asennus Lattialla on erittäin suuri vaikutus kodin tunnelmaan ja viihtyvyyteen. Lattiamateriaali valitaan yleensä ulkonäön, käyttökohteen ja käyttötottumusten sekä tietysti oman kukkaron mukaan. Laminaatti on materiaalina hyvin suosittu vaihtoehto, koska laminaattivalikoima on erittäin kattava, niin ulkoasun kuin hinnankin puolesta. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten laminaattilattia voidaan asentaa itse, jolloin remonttiin voi ryhtyä lähes kuka tahansa. Pohjustusta Esimerkiksi parkettiin verrattuna laminaatilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Laminaatti on usein kovempaa kuin parketti, jolloin se ei naarmuunnu yhtä herkästi. Toisaalta, naarmuuntuneen parketin voi hioa, kun taas laminaattia ei. Lisäksi laminaatti on yleisesti halvempaa kuin parketti, joskaan se ei tunnu jalkapohjaan yhtä lämpimältä. Laminaattia valittaessa ei pidä unohtaa, että laminaateissa on ulkonäön lisäksi eroja myös teknisissä ominaisuuksissa. Laminaateille ilmoitetaan aina vähintään käyttöluokka sekä laminaatin paksuus. Yleensä myös laminaatin ominaistiheys on kerrottu. Käyttöluokat vaihtelevat pääasiassa 31 ja 33 välillä, joista 31 on hyvin yleinen, ns. "joka kodin" malli, joka riittää mainiosti normaaleissa käyttöolosuhteissa. Käyttöluokka 32 on pykälän kestävämpää tavaraa, jonka kulutus- sekä vedenkestävyys on parempaa kuin luokan 31 laminaatissa. Halvimpia laminaatteja lukuunottamatta suurin osa asuntoihin tarkoitetuista laminaateista kuuluu käyttöluokkaan 32. Käyttöluokan 33 laminaatit ovat tarkoitettu julkisiin tiloihin. Laadukas laminaatti on normaalisti vähintään 7mm paksua ja tiheydeltään noin 900 kg/m^3 (kuutiometri). Halvimmat laminaatit voivat olla paksuudeltaan vain 4mm ja tiheydeltään noin 400 kg/m^3, jolloin kestävyydelle ei voida asettaa suuria tavoitteita. Lisäksi korkeampi hinta näkyy yleensä tasalaatuisempana tavarana, joka ei kupruile pitkänkään ajan kuluttua. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että neliöhinnaltaan alle kymmenen euron laminaatteihin kannattaa suhtautua varauksella. Tarvittavat välineet ja tarvikkeet Mitä laminaatin asentamiseen sitten tarvitaan? Lattian asennus onnistuu melko vähin työkaluin, mutta tietyt perustarvikkeet ovat käytännössä välttämättömiä. Ehdottomasti tärkein työkalu on laminaattileikkuri. Laudat voidaan kyllä katkaista myös sahalla tai sirkkelillä, mutta omasta mielestäni laminaattileikkuriin sijoitettu noin euroa on ehdottomasti sen arvoista. Leikkuri sekä nopeuttaa että helpottaa työtä, kun huoneisto ei ole täynnä melua ja purua. Leikkuri voidaan pitää jatkuvasti käden ulottuvilla, jolloin aikaa ei tuhlaannu edes takaisin kävelemiseen. Myös sirkkeli on käytännössä välttämätön työväline, koska lautojen pituussuuntainen katkaiseminen sekä koloaminen on käsi- tai kuviosahalla hyvin hidasta ja työlästä. Näiden lisäksi tarvitaan vielä vähintään kynä ja mitta sekä perusvalikoima muita käsityökaluja, hieman työmaasta ja tekijästä riippuen. Tarvikkeiden osalta lattian asentamiseen ei vaadita laminaatin lisäksi muuta kuin 1 / 14

2 askeläänieristysmattoa sekä mahdollisesti myös kosteussulkumuovia. Muovimaton päälle asennettaessa ei tarvita kosteussulkua, koska sellainen löytyy jo muovimaton alta. Tällöin myöskään äänieristysmattoa ei tarvitse teipata yhteen. Askeläänieristysmatto tulee kuitenkin laittaa aina, vaikka lattia asennettaisiin vanhan muovimaton päälle. Laminaatin materiaalihukka on normaalisti noin 2-3 %, eli hyvin vähän, mutta itse suosittelisin varaamaan noin 5 % ylimääräistä laminaattia (eli esimerkiksi 100 neliön lattiaa varten 105 neliötä laminaattia), koska huonolla tuurilla hukkaa voi tulla paljonkin ja yksikin virheliike voi olla liikaa. Perusperiaate Laminaatti asennetaan aina (tai ainakin yleensä) valon tai kulkusuunnan suuntaisesti, jolloin kapeilla käytävillä laudat ovat käytävän suuntaisia ja tavallisissa huoneissa ikkunoiden suuntaisia. Laminaattilautojen toisella pitkällä ja toisella lyhyellä sivulla on naaraspontti (ylöspäin näkyvä ura) sekä näiden vastakkaisilla sivuilla urospontti (alaspäin näkyvä olake). Asennus tapahtuu siten, että laudat yhdistetään ensin päistään toisiinsa ja vasta tämän jälkeen pitkiltä sivuilta, jolloin lattia etenee rivi kerrallaan. Asennussuunta kannattaa valita siten, että uusi lauta asennetaan urospuolinen pontti edellä lattialla jo olevan laudan naarasponttiin. Pontit työnnetään vastakkain noin 30-asteen kulmassa, seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. 2 / 14

3 Tämän jälkeen lauta lasketaan lattialle ja työnnetään se kiinni valmiiseen lattiaan, jolloin lautojen pitkien sivujen väliin jää vielä muutaman millin rako, kuten seuraavassa kuvassa. Lopuksi koko rivi nostetaan noin 30-asteen kulmaan ja lyödään kämmenpohjalla pitkien sivujen pontit vastakkain, pohjaan saakka. Tämän jälkeen rivi voidaan laskea alas, jolloin lattian pitäisi asettua paikalleen, mikäli pontit ovat täysin kohdakkain. 3 / 14

4 Työn aloitus Työ aloitetaan irroittamalla huoneista kaikki jalkalistat sekä lakaisemalla ja imuroimalla lattiat huolellisesti. Tämän jälkeen valitaan nurkka, josta työ aloitetaan. Aloitus tapahtuu levittämällä aloitusseinälle askeläänieristysmattoa ja asettamalla kokonainen lauta maton päälle siten, että laudan urospuoliset pontit ovat nurkkaan päin ja että laudan ja seinän väliin jää laminaattivalmistajan määrittämä liikuntavälys (usein noin 5-8mm). Tämä liikuntavälys mahdollistaa niin sanotun kelluvan lattiarakenteen, jossa lattia pääsee elämään vapaasti kosteus- ja lämpötilavaihteluista johtuen. Tämän jälkeen riviä jatketaan uusilla laudoilla, kunnes päästään rivin päähän, johon ei enää mahdu kokonaista lautaa. Rivin viimeinen, lyhennettävä lauta käännetään pituussuunnassa 180-astetta ympäri ja sen pää asetetaan seinää vasten, jonka jälkeen lautaan on helppo merkitä katkaisukohta seuraavan kuvan mukaisesti. 4 / 14

5 Kun lauta katkaistaan "hukkapalan" puolelta niin, että viiva juuri ja juuri rikkoutuu, niin rivin päähän jää aina juuri sopiva liikuntavälys. Tällä tavalla katkaisukohtien merkkaaminen on nopeaa eikä lautoja tarvitse mittailla. Katkaisun jälkeen tämä "hukkapala" asetetaan seuraavan rivin ensimmäiseksi laudaksi, eli siitä syntyy niin sanottu aloituspala. Uutta riviä aloittaessa on hyvä huomioida, että alle 10cm mittaisia aloituspaloja ei juuri kannata käyttää, vaan aloitus kannattaa tehdä tarvittaessa katkaisemalla uusi lauta sopivasta kohdasta. Kulkuväylillä, kuten oviaukoissa ja käytävien päissä ei kannata käyttää aloituksina alle 25-30cm mittaisia pätkiä, koska niiden paikallaan pysyminen ei ole taattua pitkällä tähtäimellä. Lisäksi uutta riviä aloittaessa on syytä huomioida edellisen rivin lautajako. Peräkkäisten rivien lautojen saumojen väli pitäisi olla vähintään 30cm ja ammattilaiset suosittelevat myös, että edes joka toisessa rivissä saumat eivät saisi mennä kohdakkain (tai +/-30cm), vaan vasta joka kolmannessa rivissä, jolloin saumoista tulee mahdollisimman kestävät. Riittävästä limityksestä on huolehdittava kaikin keinoin. Laminaattien latomista jatketaan rivi kerrallaan edellä mainitulla tavalla, kunnes neljännen rivin jälkeen aloitusrivin ja seinän väliin asetetaan muutama pieni kiila, jolla varmistetaan liikuntavälin säilyminen asennuksen aikana. Ennen tätä kiiloja ei kannata laittaa, koska ne eivät tahdo pysyä paikallaan. Tämän jälkeen latomista jatketaan jälleen, kunnes vastaan tulee seinä tai muu este, jota varten lautoja on kolottava tai kavennettava. Askeläänimattoa kannattaa levittää kerrallaan vain yksi rivi työn edetessä, eli koko huonetta ei kannata vuorata kerralla. Tätä 5 / 14

6 havainnollistetaan seuraavassa kuvassa, jossa lattia on aloitettu oikeasta takanurkasta. Työn eteneminen Työn edetessä tullaan väistämättä tilanteisiin, joissa lautoja pitää kolota tai kaventaa pituussuunnassa. Pienet koloamiset esimerkiksi vesipatterin putkia varten (kuten edellisessä kuvassa) onnistuvat helpoiten kuviosahalla. Irti sahatut palat kannattaa säästää siltä varalta, että vesiputkien peitelevyt eivät peitä kokonaan lautoihin tehtyjä koloja. Isompia ja etenkin pituussuunnassa tehtäviä sahauksia varten on käytössä hyvä olla sirkkeli, jossa on mahdollisimman kapea ja hienohampainen terä. Laminaattia sahattaessa on hyvä huomioida, että lähes terä kuin terä tylsyy jo ensimmäisen sahauskerran jälkeen sen verran, että se ei sahaa puuta enää kunnolla. Laminaatille on siis käytännössä oltava oma terä eikä laminaattia kannata muilla terillä sahata. Edellisen kuvan kaltainen tilanne osoittaa, että lautoja pitää kaventaa ja kolota sekä vasemmalla etualalla näkyvän nurkan että vasemmalla olevan seinän vieressä. Tällaisissa tilanteissa kavennukset ovat yksinkertaisia toteuttaa, koska lautoja kavennetaan naaraspontin puolelta eikä taaskaan tarvita mittanauhaa sahausviivojen piirtämiseen, kunhan tunnetaan eräs niksi. Seuraava kuva osoittaa esimerkkitilanteen, jossa seuraavaksi asetettavaa lautaa pitää kolota keittiökaapin takia. 6 / 14

7 Seuraavan rivin aloittava lauta asetetaan valmiin lattian päälle siten, että aloituslaudan reuna on valmiin lattian naaraspontin reunan kanssa kohdakkain, kuten seuraavat kaksi kuvaa osoittavat. Tässä tapauksessa lautaan on jo piirretty viiva keittiökaapin nurkkakohtaan, muistaen huomioida riittävä liikkumavara. 7 / 14

8 8 / 14

9 Ponttien kohdistamisen jälkeen aloituslaudan päälle asetetaan vielä uusi lauta, joka on koko mitaltaan kiinni seinässä (tai tässä tapauksessa keittiökaapissa), pitäen samalla huolta, että aiemmin kohdistetut pontit pysyvät kohdakkain. Nyt aloituslautaan voidaan piirtää viiva päällimäisen laudan reunaa pitkin. Tätä viivaa pitkin sahattaessa saadaan jälleen täydellinen liikkumavara myös laudan kavennuskohtaan. Tällä menetelmällä piirretty viiva sekä paikalleen asennettu, kavennettu ja kolottu lauta esitetään seuraavissa kuvissa. 9 / 14

10 10 / 14

11 Myös urospontin puolelta tehtäviin kavennuksiin on olemassa vastaavanlainen kikka, mutta itse en ainakaan tätä keksinyt tämän urakan aikana, vaan tyydyin mittanauhan apuun näissä tapauksissa. Urosponttien puolelta tehtävät kavennukset ovat huomattavasti harvinaisempia kuin naaraspontin puolelta, joten sikäli mittanauhan käytöstä ei synny merkittävää ajallista menetystä. Oviaukot Remonttikohteessa, kuten tässäkin tapauksessa, esimerkiksi muovimaton päälle asennettava laminaatti tietysti korottaa lattiaa sekä askeläänieristysmaton että laminaatin paksuuden verran, eli noin 10mm. Tämä näkyy etenkin oviaukkojen kohdalla, jossa laminaatti ei mahdu karmien alle ilman, että niitä lyhennetään. Karmit on helpoin lyhentää käsi- tai monitoimisahan avulla siten, että karmin viereen asetetaan pala askeläänieristysmattoa sekä laminaattia, joiden avulla karmi saadaan sahattua poikki juuri oikealta korkeudelta. Sama prosessi kannattaa toistaa myös ovenpielilistoille ennen niiden irroittamista (mikäli ne halutaan irroittaa. Karmeja ei välttämättä tarvitse irroittaa paikaltaan, vaan laudat voidaan liu'uttaa niiden alle. Itse katsoin kuitenkin parhaaksi irroittaa pystykarmien ruuvit, jotta karmit saatiin hetkeksi pois edestä ja lattian asennus oli tällöin huomattavan helppoa. Ovet ovat käytännössä joka tapauksessa nostettava jossakin vaiheessa pois paikoiltaan, koska niitä on todennäköisesti lyhennettävä noin 10mm, joten ne kannattaa irroittaa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 11 / 14

12 Seuraavissa kuvissa näkyy tilanne, jossa karmi on irroitettu ja lattiaan on päätetty tehdä liikuntasauma huoneiden välisten kynnysten kohdalle. 12 / 14

13 13 / 14

14 Powered by TCPDF ( Tee-se-itse.fi Tässä tapauksessa liikuntasaumat oltaisiin voitu jättää tekemättä ja lattiasta oltaisiin voitu tehdä yhtenäinen ilman kynnyksiä. Liikuntasaumat kuitenkin päätettiin tehdä, koska muutoin edellisessä kuvassa näkyvät huoneet yhdistävä aulatila olisi aiheuttanut muotonsa vuoksi suuria ongelmia. Lattian asennussuunta olisi muuttunut käänteiseksi, jolloin lattian asentamisesta olisi tullut erittäin työlästä ja myöskin koloamista/kaventamista (ja tällöin myös materiaalihukkaa) aiheuttavia kohtia olisi ollut enemmän. Liikuntasaumat peitettiin matalilla tammikynnyksillä. Kun lattialaudat on ladottu paikalleen, kiilat voidaan poistaa ja lattia on viimeistelyä vaille valmis. Viimeistely tapahtuu kiinnittämällä karmit ja ovenpielilistat, kynnykset sekä jalkalistat paikalleen ja lakaisemalla sekä imuroimalla lattia huolellisesti. 14 / 14