A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä Ö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä Ö"

Transkriptio

1 Keskustelupalstan vinkkejä melkein aakkosjärjestyksessä. Jos saat moposi rikki näillä ohjeilla, niin se on kai sitten rikki! Siksi vinkin antajan nimi on jätetty pois! A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä Ö 6 volttisesta 12 volttiseksi 6 V laturista A Auton pyörä takapyöräksi B Blungerin jousen irrottaminen C D E Etupyörän laakereista Etupään ravistus Etupään öljytilavuus F G H Hinaaminen Huohotin, Dnepr I Ilmanputsareista Iskareitten purkaminen J Jarruhuolia Jarrukengät Jousiasiaa Jousitus Jäykkä kytkin K Kaasareista Kaasareista2 Kaasareista3 Kaasareitten tiivisteet Kaasareiden tyyppi Kaasareiden säätö Kaasareiden väliletku Kaasarit K-68 Kampiakseli Kampiakseli takaisin, kuinka Kampiakselin kiila Kampuran kierre Kannen alumiinitiiviste Kansien eroja Kardaani Kardaanin lukkorengas Keulan purkaminen Kierroslukumittari K-750 kannet K-750 mitat K-750 kansien kiristysmomentti Kondensaattori Koneremontista Kiertokangen laakerirullat Kolina Kytkimen kasaaminen Kytkimen purkaminen Kytkimestä Kytkin Kytkin jäykkänä 1 / :56

2 Kytkinlevyjen suunta Kytkin rikki Kärkien kuluminen Käynnistäminen Käynnistyspoljin Käynnistyspolkimen irrottaminen Käynnistyspolkimen lipsuminen Käynnistyspolkimen stefa Käyntihäiriö L Laakerit ja stefat Laatikon öljymäärä Lataushuolia Lataushuolia 2 Latausjärjestelmä uusiksi Lataussäädin PP 302 Lataussäätimen PP 302 toiminnasta Latausvalo Laturi + säätäjän johdot Laturin hammaskosketuksen säätö Laturin kuumeneminen Laturin säätäminen Laturin ylimääräiset äänet Laturi Ural 650 IMZ laakerit 12v 150W laturissa. Lisäaineet M Momentteja (kielitaitoisille) Moottoritiivisteet Männät, länsimaiset Männäntapin irroitus Männänrenkaiden irrotus Männänrenkaiden välys Mäntien välykset N Nokka-akselin ajoitus O Ohjauksen kiristys Ohjauslaakeri Ohjauslaakerin kuulakoko Ohjauslukko Osien pesu tiskikoneella P Pakkilaatikon kasaaminen Pakokäyrien vääntelystä Paperihuolia Paperihuolia osa 2 Perävälityksen muuttaminen Perän hammasluvut Perän kasaaminen Perän laakerin irrotus Perän purkaminen Pinnapultti poikki Pinnoitus / rihtaaminen Pinnojen valmistaja Pitkistä tulpista Pitkä keula, mistä, miten Pitkä nelonen (Vaihde, ei se juoma) Plungerista perä irti Polttoaine Puolasta Puolasta2 R Rakentelusääntöjä Renkaan vaihto Rungon numero S Sivuvaunun säätäminen Suorat tuutit 2 / :56

3 Sytytyksen säätö Sytytys Sytytysennakosta Sytytysennakko Sytytysennakko 2 Sytytys kärjetön vai järjetön Sytytyspuolan asennus Sähköongelmia Sähköä, Ural M67, Sähköä, MT 10 Sähköä, K-750, K-750M, MT12, M-72, M-52, M-61 Sähköä, M-72 Sähkökaavioita isompina kuvina T Takahaarukan irrottaminen Tankin sisäpuolen puhdistaminen Tulpanjohdot Tulpat, länsimaiset Tulpat Tulpat, lämpöarvot U Uralista 2-pyörävetoinen V Vaihdelaatikossa vettä Vaihdelaatikon irrottaminen Vaihdelaatikon purkaminen Vaihdelaatikon purkaminen 2 Vaihdelaatikon purkaminen 3 Vaihdelaatikon öljy Vaijereista Vaihteisto ongelmia Vaihteisto ongelmia 2, nelonen putoaa päältä Vaihteiston säätö Vakuutuksista Valurautapytty Varaosia Suomesta Varaosia Pietarista Varaosia Tallinnasta Venttiilin ohjureista Venttiilin välykset ja säätäminen Vilkku palaa/ei pala Voitelu Y Ä Äänenvaimentimista Ö Öljyrenkaat Öljyrenkaat, koottavat Öljynsuodattimen paikka Öljypumpun vaihto Öljyvuoto Öljyä pytyssä 6 volttisesta 12 volttiseksi Onkos joku, ja onhan tietenkin, asetellut 6 volttisen laturin paikalle 12 V:n? -Itse olen tehnyt omaani 12v sähkötlyhentämällä alkuperäistä ja liittämällä kumikykimellä se Daihatsun laturiin.eli orkkiksesta sisuskalut veke ja sorvasin sen siis lyhyemmäksi.tein siihen uuden akselin kiilauralla ja siihen liitin metallisen kehän jossa joustava kumi välissä.tapit siihen ja kumiin kolot niitä varten.uuden laturin päähän sorvasin kehän jossa myös tapit jotka siis liitetään siihen kumiin,näin sain joustavan liitoksen.tämä lähinnä siksi että uusi l aturi on erikseen rungossa kiinni,eikä moottorissa. Hyvin on pelannut ja nyt käy tyhjäkäyntiäkin pienillä kierroksilla. -Meillä on tarkoitus myös Talvirallin jälkeen vaihtaa 12:een volttiin. Alkuperäinen laturi on niin ohut, etten ole löytänyt niin pienellä halkaisijalla olevaa auton laturia että sen voisi liittää suoraan vanhan laturin perään. Alkuperäistä laturiahan voisi lyhentää ja liit- tää uuden laturin akseli suoraan vanhan akseliin. Daihatsun laturi oli pienin, kun kävin romikselta etsimässä, halkaisija n. 120 mm. Niinpä tarkoituksenamme on joko lyhentää alkuperäistä laturia ja laittaa hihnapyörä laturin perään ulkopuolelle tai sorvata ankkuriin hihnaura ja jyrsiä reiät hihnaa varten siihen osaan laturia missä kenttäkäämi on kiinni. Emme ole vielä päättäneet kumpi on parempi ratkaisu, nukumme jonkin yön yli vielä. Johan mahtuu sitten vaikka miten suuri laturi viereen. Sittenhän pitää vaihtaa polttimot ja puola 12 volttisiksi. Katkojan kärkien kondensaattori pitää varmaan myös kokeilemalla yrittää löytää sopiva. Kaksilähtöisen 12 voltin puolan kun löytää, voi heittää virranjakajasysteeminkin jortaniin, on yksi vikapaikka vähemmän. 3 / :56

4 Niin tässä tietämättömyyttä kysyisin, että voiko joku listata mitä joutuu vaihtamaan ja minkä hintaiseksi on tullut. Kun näissäkin pitää ajatella mitä maksaa. Tosiaan minulla on pieni kokoinen 12v laturi mutta entäs muut. Oli tässä taannoin sivulla että miten saisi Dnper pyörän varmatoimisemmaksi että uskaltaisi lähteä kauemmaksikin ajelemaan oikein emännän kanssa. Kun pitää emantä jättää kotiin että voi sitten tulla hakemaan milloin mistäkin. Suuremmat ongelmat ovat olleet minulla juuri sähkö puolella. On ollut kaikenlaista neuvoa että ota akku lullaan ja kasapäiten varaosia oikein luettelon kanssa. En oikein usko että jos pyörän moottori on kunnossa ei pitäisi leikata kiinni, voiteluaineet asianmukaiset ei itälaakerikaan ole sen kummempi kun länsimainenkaan. Siksi hieman epäilen mäitä 6v laitteita kun niitä ei saa joka paikasta. -Ruvetaanko taas keskustelemaan akuista ja latauksesta? Montakin alentajaa / ylentäjää on tullut rakennettua. Vaihtoehtoja on muutama. - Pelkkä vastus laturin ja akun välillä joka mitoitetaan esim. niin että valot päällä akun napajännite on 7V. Latausvirta on silloin aika heikko, ja akku kiehuu jos valot ottaa pois. Ei siis kovin hyvä, lähinnä hätävara. - Lineaariregulaattori, eli tehotransistori jonkinlaisella jännitteensäädöllä. Ongelmana ylimääräisen tehon hukkaaminen. 14-7=7V pitäisi hukata tuohon transistoriin ja 10A virralla hukkatehoa tulee jo 70W. Vaatii melkoisen ison transistorin ja jäähdytyslevyn. Jännitteensäätö kyllä helppo toteuttaa. - Hakkuriteholähde, joka on vaikeampi rakentaa mutta joka oikein tehtynä pitää jännitteen täsmälleen oikeana, omaa virtarajan ja on pienikokoinen. Jos sähkön / elektroniikan asiantuntemus ei ole vahvin alueesi, suosittelen vahvasti joko sähköjärjestelmän (akku, polttimot, puola) vaihtamista 12V:ksi tai laturin 6V:ksi. Hommasta tulee aika lailla helpompi. 6 V laturista 6V laturi antaa ulos virtaa n. 1v ja toinen 2,8v. Ilmeisesti käämit on sököt?? Onko tietoa paljonko laturin pitäs antaa, jotain 6 ja 7 väliltä käsittääkseni? Onko tietoa millä kierrosmäärillä toi 6-7 v pitäs laturista ulos saada paljonko kierroksia laturiin pitäs laittaa jotta kuusvolttia saadaan ulos, mahdollinen "käämittäjä" halusi tietää... -Irroita johdot laturista. Kytke johtimella laturin runko siihen laturin ulostuloon mihin tulee vain yksi johto. Kytke jännitemittari rungon ja laturin kahden johdon ulostuloon. Käynnistä kone tai pyöritä laturia varovasti porakoneella. Jos jännite nousee infernaalisesti, on laturi kunnossa ja voit alkaa etsiä likaantuneita koskettimia säätimestä. Pyöritä laturia näin vain tarpeellinen aika jännitteen toteamiseksi. Toinen konsti on kytkeä akusta 6v miinus runkoon ja plus laturin yhden johdon nastaan, jolloin laturin pitäisi pyöriä hiljalleen, ainakin vähän avittamalla. Tuosta napaisuudesta en nyt ole aivan varma, muttei sen PITÄISI siitä rikki mennä. -Tuli todettua tossa pienen laturin purku & kasaus operaation jälkeen että tuo "akusta virtaa laturille ja katotaan pyöriikö" -konsti ei välttämättä kerro laturin kunnosta mitään. Rikkonainen ankkuri saatta pyöriä hyvinkin jos siellä on edes joku käämi ehjänä. Toisaalta toi kentän maadottaminen & laturin pyörittäminen on ihan hyvä tapa testata laturia, kunhan varoo ylijännitettä (ei saa huudattaa moottoria). Eli siis siitä nastasta mikä on merkattu väärinpäin olevalla "E":llä (toi yhden piuhan liitin) johto maihin ja katella maan ja sen toisen liittimen väliltä jännitettä. Pyörän käydessä tyhjäkäyntiä pitäisi 6V laturista tulla jotain vähän vajaa 6V (riippuen tyhjäkäyntikierroksista). Auton pyörä takapyöräksi Tottahan joku on sellaisen tehnyt kun käsitykseni mukaan on täysin laillistakin jos kyseessä on sivaripyörä. Mitenkähän se sujuu helpoimmin? (Kyse ei siis ole auton pyörän kuljettamisesta samannimisen vuoriston itäpuolelle :-) Nopean mittailun tuloksena kardaanin kanki on tiellä. -Olen mietiskellyt samaa eli levypyörän laittoa taakse ja suurin ongelma on toi kardaani. eräs HD tuttu sanoi että he käyttävät ofsettia vanteissa jolloin vanne on hieman tois puoleinen kun halutaan leveämpi kumi ei tarvi konettasiirtää ketjun linjauksessa. Blungerin jousen irrottaminen Onks jotain kikkaa jolla sais blungerin jousen irti? -Jos kysymyksessä on kierrejousen irrottaminen: Yläpää lähtee yleensä pyörittämällä. Alapäässä on suojaputkessa pieni reikä jonka kohdalla jousenpään pitäisi olla, siihen varovasti jollain reikään sopivalla tapilla lyömällä pitäisi jousen lähteä pyörimään auki. Öljystäkin lienee apua. Etupään laakereista Onko Dneprissä MT-9 vm-71 etupyöränlaakerit kiristettävää mallia vai ihan tavalliset laakerit? Ja onko jollakin laak.no.muistissa? -Laakerithan on tottakai kartiorullallaakereita joita pitää aika ajoin kiristellä jos ei tykkää vipattavasta menosta. Haittaa pienestä klapista ei muuten ole ellei se kasva niin suureksi että jarrukilpi ottaa kiinni ja krahnailee reunastaan ja levittää ikävää aluminimujua joka paikkaan... Laakrin kiristämisestä olen havainnut että varsinkin vanhemmissa kiristimissä ruuviosa ( siis se osa jota kiristetään rälläkänavaimen tapaisella kalulla kun ensin lukkomutteri ( se joka avataan tuurnalla ja vasaralla, kun sopivaa kalua ei heti löydy ) on löysätty, tämä ruuviosa pohjaa laakerinpesän ulkokaulaa vasten ja ei siis kiristy enempää. Uudemmissa "ruuveissa" ko ruuvi on pyälletty ohuemmksi alapäädtään joten se menee syvemmälle ja siten kiristää paremmin. No eihän tuo ole ongelma. Skruuvi sorviin kiinni ja päästellään siivu pois ja vot harashoo.. taas kiristyy. Joissain uusissa Urren vanteissa ( piparivanteet ) skruuvin vastakierre tuntuu olevan kierteitetty pykälää ylikokoon eli kiristysskruuvi pompsahtelee jengoillaan eikä suostu kiristymään kunnolla. Ongelman ratkaisin siten että vasaroin jengaosaa sisemmäksi aina muutama isku kerrallaan kunnes kehä pieneni sen verran että rupesi taas pitämään. Hyvin toimii... Etupään ravistus K-650 etupää ravistaa vikuttaa että olisi laakeri löysällä, kiristimestä olen väännellyt ei vaikuta. Haarukka heiluu runko kiinnitteessä. Mikä neuvuksi tai korjaus ohje paikallaan. -Pienimuotoinen" ravistus kuuluu asiaankuuluvana ominaisuutena näihin pyöriin sillä se pitää kuljettajan ja matkustajat hereillä. Mikäli ravistus tuntuu kohtuuttomalta ja ilmenee välyksiä niin silloin on syytä poistaa tai vähentää "klappia". Joten jos haarukka heiluu runkokiinnikkeessä niin selvitä syy siihen, saadaanko kiristämallä tai säätämällä välys pois vai pitääkö uusia jotakin eli se on katsojan silmässä mistä kiikastaa. Vanteiden ns. "muna muotoisuus" tuntuu olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus ja mielestäni se yksi tämän itäpyöräilyn 4 / :56

5 rentouttavista monista miellyttävistä ominaisuuksista mistä ei tarvitse maksaa erikseen. Niimpä tarkista vanteen heitto, laakerien välys, haarukan kiinnitys ja ettei rengas ole kovin "muhkurainen". En osaa sanoa enempää vaan kehoitan siirtymään tieteellistekniseen tutkimustyöhön ja siitä toteuttamaan itseään. Etupään öljytilavuus l Öljyllä teleskooppivaimentimessa on voitelun lisäksi kaksi tehtävää, toimia väliaineena vaimennin männälle ja määrittää vapaa paisunta tilavuus. Jos öljyä on liian vähän,vaimennin kurlaa tyhjää teleskoopin ulosjouston äärialueilla. Jos öljyä on liian paljon pienenee paisunta tilavuus ja joustojäykkyys kasvaa. (Uralin teleskoopissa liika öljy varmaankin tihkuu pihalle). Kehittyneemmissä teleskoopeissa juuri tuolla öljyn määrällä säädellään teleskoopin joustossa syntyvän ilmatyynyn tilavuutta / painetta joka on yksi osajousikuormaa. Varmaankin Uralin suunnittelijan piirustuslaudalla on ko. öljyn määrät ajateltu juuri tätä kokonaisuutta silmälläpitäen, mutta homma on vesittynyt kehnoon ohjauslaakerointiin,tiivistykseen ja raakatekoiseen vaimenninosaan. Hinaaminen Rupesin tässä yön syvinä tunteina miettimään, JOSKO joutuisi joku kerta hinaamaan? Sivuvaunu DNEPR painaakin jonkun verran! Miten olette narun pyörään kiinnittäneet? Ja miten homma ylipäätään onnistuu, tiedä sitten onko kellään edes kokemuksia! (Öhöm..tais päästä sammakko..ulos) -Köyttä ei pitäisi sitoa kiinteästi kiinni, vaan esim. kerran sivuvaunun runkoputken ympäri ja siitä vaikka jalkatapille ja mono päälle. Niin voi sitten hätätapauksessa vain monoa nostamalla irrottautua hinauksesta. -Ei todellakaan kiinteästi hinausköyttä pyörään kiinni, ettei käy kuten tutulle Ämmällä hinausköyden jatkona. Emäntä Micralla hinasi ukkokultaa Ämmän selässä, vauhtia sopivasti 100km/h, kuis olla orava juoksi tien yli, tiedättehän te naisen vaiston, paniikkijarrutus, orava säästy, sitten vilahti jotain epämääräistä massaa ojanpuolelta ohi rytinän säestämänä, leppää kaatu ja siitä sekamelskasta erottanu itse pirukaan, että Ämmä se siinä lensi mahtavasti täysin voltein Ukko sarvissa kiinni pöpelikköön. No tovin kuluttua Ukko kömpi helvetin jorpakosta naama ruvella pientareelle; Tuuhan hakkee Eukko takapuskuris hinausköyden päästä, ja auttamaan tää Ämmä tielle, tai mitä siitä on jäljellä. Pariskunta elää edelleen onnellisena? yhdessä. -Työnnetty on monta kertaa käyntiin, kolmonentai nelonen päälle, eikä mikää oo remahtanu. Huohotin, Dnepr Eikö tosiaan kukaan pysty kertomaan miten huohotin toimii? Oletan että huohotinputken alapäässä on jonkinlainen venttiili joka avautuu ajoittain. Kertokaa hyvät veljet miten saan paineet häipymään kampikammiosta! -Ei mulla ole mitään venttiiliä, vaan kampikammion yläreunasta = laturin vierestä lähtee putki joka on suoraan yhteydessä kampikammiotilaan. Tästä putkenysästä sitten lähtee letku joka vie ilmanputsarille. Ideana on että houhotushuurut kierrätetään ilmanputsarikotelon kautta palotiloihin, jottei kone tuhraannu eikä saasteita tulisi niin paljua. Autoissa on ihan sama systeemi. K-750 pyörässähän ko letkua ei ole vaan kone huohottaa putkensa kautta ( koneen edessä joka sojottaa alaspäin ) kadulle. Joissakin versioissa saattaa ko huohotin putkeen olla tungettuna pulloharjan näkoinen "öljyroiskehidastin" joka saatta olla sullakin, mutta tukossa. Kerää vettä ja paskaa ( vrt viime talvena monen uuden auton ns. öljyt pihalle ja kone paskaks ilmiö ja varsinkin Citikoissa, kun ko putki on liian ahdas ja tungettuna täyteen hidasteita. Pakkasella koneen kuumennettua tunkee öljyn seassa olleen veden höyrynä ulos, mutta jäätyi sitten ko putkeen, ja tukkoonhan se menee ja sitten... oh-hoh kuis tässä ny näin kävi...). -On siinä sellanen putki jossa on reiät ja pitäis pyöriä kun nokkakin.jollei ole tappi katki.se on lohkossa ja lähtee etu kautta eli koppa pois jako pyörä nokasta ja siinä se on. -Nii ja miks kampikammio on ylipaineinen, no kun molemmat männät on samaanaikaan alakuolokodassa (vastaiskumoottori). Se on melkosta paineen muutosta niinkin pienissä tilossa, ku 0,75L vatkataan edestakasin. Kandee laittaa reijät kohalleen. Ilmanputsareista En ole kovin vakuuttunut originaalin K- 750 ilmanputsarin toimivuudesta (lankavyyhti kera öljyn + hidastettu kierto öljyn kautta) joten olen korvannut lankanvyhden superlonilla ja suihkinut siihen öljyä. Mutta...onkohan saatavilla esim. kuivapaperityyppistä suodatinpatruunaa vai vieläkö uusissakin Uraleissa käytetään meriheinää? -Elä ihmeessä vaihda paperiseen, sitä on huonompi syödä/maistuu hirveälle eikä sillä oikein saa kalastettuakaan. Meriheinähän oli sitä varten, että kun pyörä jää välille niin heinän voi nälkäänsä syödä jos remppa kesti useamman päivän. Siimavyyhti kehitettiin kalojen evääksi onkimista varten tienvarsipurosta koska meriheinä aiheutti tyhjään vatsaan syötynä mahanpuruja. -Joo, minä nakkasin sen siima häkkyrän meneen ja silipasin vaimolta kahdenkymmenen denieerin sukkahousut jalasta.kyllä se ensin vähän ihimetteli vaan juoksi sitten kattoon talliin, että mitä se ukko touhuaa.leikkasi housuista jalkaterä osan pois,venytin sen reikäsen laipan päälle ja sidoin ohkasella rautalangalla kiinni.kone pitää huolen nylloonin öljyämisestä sen verran, että mäkäräisiä pienemmätkin ötökät mm. pysyvät ulkopuolella.housuista riittää muuten meleko moneen kertaan näihin ilmanputsarihommiin.tosin jouduin hankkimaan vaimolle useamman uuden parin... Iskareitten purkaminen Pitäis saada K-pyörän takaiskarit purettua palasiks ( siis ehjänä ), mutta kun en tiedä, kuinka osat irtoavat toisistaan. -Tää on nyt ihan muistin varassa.. Ensin sun pitää saada jousi kasaan, että saat jousen yläpäässä olevan lukituslevyn nykäistyä pois. Ite kehittelin kierretangoista ja romumetallista "kasaanpainajan", en tiedä, käviskö auton jousipuristin siihen? Lukituslevy kun on saatu pois niin kuori ja jousi lähtee nostamalla pois ja paljastuu vaimenninyksikkö, joka on myös purettavissa. Tää pätee tietysti swingiperäiseen, plungeriperäistä en oo purkanu... Jarruhuolia Piti eilen lähteä Martsarin Matineaan, mutta kuinka ollakaan, takajarru alkoi kuumentua heti lähdössä eikä edes Ämmä kulje jarru päällä. Siinä sitten meni ihan ilta ihmetellessä, että piruko sitä riivaa, kun hankaa päällä, mutta ei kuitenkaan pidä. Kun palstalla on ollut juttua jarruista, niin päätinpä tutkiskella hiukka tarkemmin sen takajarrun sielunelämää. Vikaa löytyi jarruista, mutta myös asentajasta eli minusta. Ensimmäinen oivallus oli se, että jarrurummut eivät kaikki ole yhtä syviä eli vaihtaessani takapyörän viikolla, en huomannut, että tämä toinen 5 / :56

6 onkin muutaman millin matalampi, joten kenkien sivureuna osui rumpuun ja kuumeneehan se sellaisesta. Kulmahiomakoneella kenkiä kapeammaksi ja kitkapinnan sisäreuna viistoksi, niin johan mahtui. Kun sovittelin vielä uudet riittävän vahvat jouset, niin palautus on varmaa. Seuraavaksi totesin, että jarrujen perussäätö pitää tehdä ihan järjen kanssa eli levittäjänokan pitää olla täysin perusasennossa ennen kuin kun säätää kenkien säätöpulteista kengät lähemmäksi. Se levittäjä nostaa nimittäin kunnolla vain täysin vaaka-asennosta. Jos se on valmiiksi jarruraudalla kiristetty osaksikaan nostoasentoon, niin nostoliike ei riitä eikä jarrut pidä kunnolla ja laahaavat helposti päällä. Palstan vinkkien mukaan lopuksi raspilla pinta kunnolla karkeaksi ja muutama sovittelu ja viimeistely karkealla hiekkapaperilla, niin johan pitää jarrutkin ensimmäistä kertaa Ämmässä ihan kunnolla. Jarrukengät Kuulin, että Tampereella on joku paja, joka pistäisi vanhoihin kenkiin uutta pitoa. Pitääkö paikkansa? Olisi mukavaa jos K:n abs toimisi tänä kesänä vähän paremmin kuin viime vuonna. -Kitka-Liimaus OY Kelatie 20, Vantaa p päällystää kenkiä n. 13 EUR/jarrukenkä ja myöskin K:N KYTKINLEVYJÄ hinta lienee EUR /2 levyä Jousiasiaa Kysymys on siis etujousien päivittämisestä mukavammiksi K-750:ssä. Takajousista tuli hyvät kun ne esijännityspalikat heitti pois ja sitä vastakappalettakin rälläköin niin paljon kuin pystyi. Etupää on nyt aivan liian tiukka takapäähän verrattuna. Eli onko kukaan keksiny K:n keulaan (eeeen tahdo vaihtaa tilalle japsikeulaa) muita jousia tai onko kellään jousentekotaitoja? Ainakin jossain vaiheessa jotain "jousirautaa" myytiin erikseen josta sitten sai vääntää itse haluamansa kierrejousen jonkun tangon ympärillä. Kertokaa! -Jousien vaihtaminen löysempiin varmaankin auttaa. Voihan etuputkiin rakentaa kokonaan uudet jouset ja tangot. Toinen korjattava paikka on vaimennussylinteri putken alapäässä. Putkien päissä olevissa kierteissä oli ainakin minun tapauksessa reilusti heittoa. Tein uudet putket hydrauliikkaputkesta. Putkien sisään menevät pikku männät tein muovista, joka ei hirtä kiinni putken seinämiin. Etupään toiminta parani. Jousitus Kertokaahan kuinka parantaisin talven aikana uralin ajo-ominaisuuksia. Etuteleskoopit on jäykät kuin mitkä ja iskevät käsille kuopissa samoin vaunun iskari on niin jäykkä, että vaunu kulkee pyörään päin kallellaan. Onko mieltä vaihtaa venäläiset renkaat länsimaisiin. Pintaa on kuin uusissa, mutta seos taitaa olla tosi kovaa. -Oman kokemuksen mukaan pahin ongelma etuteleskoopeissa ovat kuluvat likuholkit ulko- ja sisäputken välissä. Sisäputki pääsee vinoon ja tahmaa ulkoputkeen. Uusia holkkeja voi yrittää koneistaa, ei pitäisi olla hirveä homma jos keksii mistä materiaalista olisi paras... Minä tyydyin ottamaan iskariosasta sen pienen männän pois. Tuli ihan kohtuullinen. Takaiskareista taas (sama mikä on sivuvaunussa) oon ottanu sen esijännityssäätö-palikan pois ja rälläköiny vielä alaosaa niin paljon kuin uskaltaa, että esijännitys ois mahdollisimman pieni. Näin K:sta tuli ihan riittävän mukava.sivuvaunukäytössä taitaa venäläiset renkaat olla parhaat kovien sivujensa kanssa. Vannekehä on se mikä kannattaa vaihtaa jos pompotusta eli heittoa haluaa pienemmäksi. -Ihan helpoin konsti on vaihtaa pyörää.. Korjattavien listasta tulee niin pitkä. Pientä trimmausta toki voi tehdä. Pyörän "ergonomia" ja tekniikka kun on 30-lukulainen.Ne etuiskarit voi olla jäykät. Ja rikkinäisetkin. Mutta eniten epäilen ihan sitä, että alun perinhän näillä on tarkoitus saada kolme henkilöä ja kuusi pottusäkkiä viittäkymppiä (kuolemaa uhmaten) venäläistä soratietä pitkin seuraavaan kylään. Se lullan iskari taitaa olla jumissa tms. Kyllä sen pitäisi vähän joustaa.ennen kuin vaihdat renkaat - tarkista vanteiden heitto. Takuulla on heittoa. Jäykkä kytkin Onko normaalia, että uusilla jousilla ja levyillä varustettu kytkin on älyttömän jäykkä? -Ihan nyt huviksein kyselen, jotta tarkistitko, että metallilevyt varmasti kulkevat hyvin ohjuritapeissan. Muistaakseni kasasin kerran ja ei toiminut ennen kuin hollasin ohjuritapit just kohtiilleen. -Kyl nekin pitäis kohillaan olla, on reiät kyllä aika ahtaat, uudet neitseeliset kun ovat. Pariin kertaan olen sen nyt purkanu ja kasannu. Viime yönä vain pälähti eräs asia mieleeni noin kello 03, piti ihan sitä varten herätä. Muistin että taisin laittaa jostain syystä sen vauhtipyörän pultin alle ylimääräisen lukitusrikan joka taitaa olla liian paksu, jolloin tilaa levyn liikkeeseen ei juuri jää. Täytyypä vehje vielä kerran purkaa... Kaasareista Onkohan Koossa, Uralissa ja Njeprissä keskenänsä vaihtokelpoiset kaasarit ja vaijerit? Eli käviskö vaikkapa litteäluistisen tilalle pyöreäluistiset?ja käviskö uudenpien Uralin kaasarit ja vaijerit vanhaan Koohon? -Uusin venäläinen kaasarimalli on K68 U Se on samantyyppinen kuin 80- ja 90 luvulla valmistetut K62,63 ja 65 kaasarit, mutta poikkeaa luistin puolesta niin, että tyypissä K68 on poikkileikkaukseltaan pyöreä luisti. Sopii kiinnityksen osalta uudempiin 650 cc Uraleihin ja Dnepreihin ( On pultit vaakatasossa) joissa suuttimienkin perusteella toimivat. Sovitettaessa niitä vanhempiin malleihin, joissa on nyt K37, K301 tai 302 kaasarit,, pitää käyttää adapterialaippaa, joka on alumiininen levynkappale, jossa keskellä n. 30 mm:n reikä ja ristissä reiät kiinnituksiä varten. K-750 pyörään asennettaessa pitää ehkä vaihtaa suuttimia. Kaasuvaijerit käyvät entiset. Kaasareista2 Tuli tässä mieleen, että vois laittaa Dellortot alkuperäisten kaasuttimien tilalle. Onkohan kukaan moisia asennellu? Oliskohan joku phbh 28 sopiva? (28 mm, piäsuutin 130) -K:hon on tullu jotain kokeiltua. Romikselta kävin hakemassa (kun halavalla sai) erilaisia vanhojen crossipyörien kaasareita. Kurkun koossa 40mm asti... Sen suurempaa parannusta en keksiny kuin että bensaa ei menny maahan enää semmoisia määriä kuin ryssän kaasareilla (ne litteäluistiset). Nuo crossikaasarithan on myös luistiohjattuja. Sitten intouduin alipainekaasareista ja romikselle taas kinuamaan. No sieltähän löytyi 28mm (luultavasti aika lähellä optimia) mikunit. Ollu aikoinaan nelipyttyisessä yömaha XJ500:ssa. Noilla meininki parani kummasti! Kaasuun vastaavuus on aivan toista luokkaa kuin luistikaasareilla, BOOO-ilmiö hävisi alakierroksilta, käynti muuttui tasaisemmaksi etc... Lisäapuja sain letkusysteemistä kaasarin kurkkujen välillä, jolloin käynti tasoittui entisestään. Luistikaasareiden suuttimien kokoja en enää muista, mikuneissa on 145 pääsuttimet (kun ei orkkis 110 oikein toiminu...). -Vein homman sen verran pidemmälle että istutin kaksikurkkuisen autokaasarin DHLB 35 vaakaimun paikoilleen. On kiihdytyspumppu ja kiinteäkurkkuinen.. eli myös siten säädettävissä. Ko. mehumaija sijaitsee entisen ilmanputsarin paikalla josta "imusarja" sylintereille. Säätämään pääsee kunnolla vasta kesällä, joten sikäli homma on vielä kesken. Näppituntumalla tuntuu vastaavan kaasuun ainakin paremmin 6 / :56

7 kuin alkuperäisillä ryski-meumaijoilla. Ilmanputsari vei paikan akulta, jonka siirsin lullaan. Samalla akun kapasiteetti viisinkertaistui. Luultavasti myös kotiinpääsykin vähän varmustui ainakin sähkön osalta. Tietysti helpomalla pääsee kun laittaa kaksi erillistä kaasaria, mutta säätäminen ei juuri helpotu. DHBL:seen saa eri kokoisia sisäkurkkuja ja suutinvalikoima on hulppea. Kaasareista3 Vaihdoin 650 Dnepriini pyöreäluistiset uudet K-68:it oikein väliletkun kera ja kas kummaa: tulpan ryökäleet pysyvät yhtä kirkkaina kuin olisivat juuri otettu paketista!!?? Nostin neulat ylös, mutta tilanne ei muuttunut, ei tullut pavunruskeita palopäitä ei edes nokeentuneet. Väänsin hieman kohojen neulaventtiilin tukirautaa saadakseni bensan pintaa korkeammalle: ei vaikutusta. Kone vetää ja ottaa kierroksia mielestäni hyvin. Poistin pääsuuttimet (nro 190),mutta tilanne ei kummentunut paitsi tietenkin kaasun loppupäästä löytyy "böö -ilmiö". Vasemman sylinterin tulppa on aavistuksen nokinen, mutta vain aavistuksen ja oikea pysyy kirkkaana??? Luin "vinkkejä" -palstan k-68 jutun jossa joku oli havainnut samoja ilmiöitä. Omaan "öö" -ilmiöön pitäisi löytää nyt jotakin, että saisin mielenrauhan, vai onko nyt seokset kapitalistisen rikkaalla ja bensavirta huuhtelee tulpan nokat kirkkaiksi??? Kirjoitelkaapa viisaammat ja kokeneemmat mitä voisin kokeilla, pelkään vain että seos on liian laiha jostakin kumman syystä ja onko esim. mäntien palaminen odotettavissa? -Ilma vuodoltahan tuo kuulostaisi,mutta sen kyllä kuulisit myös koneen äänestä ja kierrosten heikosta vastaavuudesta kaasun laskuun. Riitävän alipaineen saatavuutta voi myös heikentää venttiilien kanto tai vaurio. Jos oletetaan että venttiilit ja kone on perustaltaan kunnossa, sytytys paikallaan, ilmapuhdistin vapaa, pakoputket auki, polttoaineletkut/hana kunnossa, keskipakoissäädin voideltu ja herkästi liikkuva, pitäisi näillä perussäädöillä päästä sujuvaan alkuun. Neulat 3#top, bensanpinta 13 mm, seosruuvit 2r/auki. Neulojen lukitusruuvia kiristäessä kannattaa tarkistaa ettei neulan sokan päälle tuleva al-prikka paina neulaa kiinteästi vinoon, vaan että neulassa tuntuu ohjaavan jousipainimen tuki. Suutin putken tiiviys kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa lukita hydrauli-tiivistelukitteella. Jotta saataisi tästä hienosta kaasuttimesta oikein mehut irti kannattaa tehdä imuyhde jossa liitos kanteen on jouheva ja vakio tilavuus jatkuu kaasuttimen liitokseen asti johon koneistetaan olas joka saumattomasti liittyy kaasuttimen.tällöin kaasuttimessa oleva kurkku toimii hienosti ja kaasun vastaavuus on mainio. Kaasareitten tiivisteet Jos joku ystävällinen Ural-sielu voisi valottaa tällä keskustelupalstalla, mistä saa kyseisiä tiivisteitä tai mistä saa raaka-ainetta ja kuinka niitä voi kotikonstein rakentaa. Varmasti joku Itäpyörähenkilö on näiden tiivisteiden kanssa taistellut. -Alkuperäiset tiivisteet Koossa näytti olevan nahankaltaista materiaalia,ostin autotarvikeliikkeestä muutaman millin paksuista korkkitiivistelevyä arkin, siitä mattoveitsellä tiivisteet ja vielä paperitiivisteet korkin molemmin puolin+silikonia, kestäneet vasta 3 vuotta. Laipat kannattaa kiristää varovasti, korkki joustaa ja itäalumiini joustaa=saa helposti kierot laipat. Ajakaa hiljaa ja matalalla. Kaasareiden tyyppi M-72. Kaasareiden tyyppi on tietysti aitovenäläiseen tapaan voinut vaihdella ajan kuluessa riippuen siitä, mitä on kulloinkin 5-vuotissuunnitelmassa tuotettu ja siten varastossa ollut, mutta saksalaisen historiikin mukaan alkuperäinen M72:n kaasari olisi K-37. Kaasareiden säätö Kaasuttimet säädetään kolmessa vaiheessa eli 1. tyhjäkäyntinopeuden ja seoksen säätö 2. ajoseoksen säätö 3. kaasuttimien toiminnan balanssisäätö 1. Tyhjäkäynti säädetään siten, että ensin kone lämpimäksi ja sitten ensin vasemman kaasuttimen säätö irrottamalla oikean puolen tulpanhattu käynnissä ja lopuksi toisin päin oikean puolen kaasuttimen säätö. Tyhjäkäynnin säätöruuvit ovat viistossa oleva luistiruuvi ja vaakatasossa oleva seosruuvi. - käännä seosruuvi ihan kiinni, jolloin tyhjäkäynnin seos on rikkaimmallaan. Tämän jälkeen säädä luistiruuvista sopiva tyhjäkäyntinopeus - kierrä seosruuvia auki, niin että kierrokset nousevat mahdollisimman korkealle. Lukitse seosruuvi tähän. Ainakin minulla kierrokset lähtevät ensin nousuun seoksen parantuessa ja mitä enemmän kiertää auki, seos laihenee ja käynti heikkenee. - pudota kierrokset sopivaksi luistiruuvista, niin että kone käy mahdollisimman tasaisesti. Lukitse luistiruuvi tähän. Sitten sama operaatio vasemmalle kaasarille oikea tulpanhattu irrotettuna. Vinkkinä kannattaa tarkastaa, että luistit pääsevät varmasti putoamaan täysin ala-asentoon. Rappio-Riku kertoi todenneensa, että hänellä neula otti suuttimen pohjaan kiinni eikä luisti päässyt putoamaan riittävän alas. Liekö neuloja sitten eri mittaisia? 2. Ajoseoksen säätö tehdään nostamalla tai laskemalla luistin neulaa. Neulan nostaminen rikastaa seosta ja laskeminen laihentaa seosta. K-37:n neulassa on kahdeksan asentoa eli luistissa kaksi reikää ja neulassa neljä, joten näistä saa kahdeksan kombinaatiota. Luistin reikien väli on puolitoista kertainen neulaan verrattuna, joten tästä saa järkeiltyä eri asennot. K-52:ssä on neulassa viisi reikää, mutta luistissa vain yksi. Periaate on sama eli säätö tapahtuu yksi puoli kerrallaan kuten tyhjäkäynti. - käännä nopeasti kaasu auki - jos kierrosten nousu ei ole tasainen eli kone "miettii" tai posauttelee tai naputtaa kaasuttimeen, nosta neulaa. Jos kierrokset nousevat hitaasti, laske neulaa. Minulla on oikea neula asennossa 6 ja vasen neula asennossa 7, kun laihin asento on 1 eli siis neulat hyvin ylhäällä. 3. Kaasuttimien balanssi säädetään kaikkien edellä mainittujen operaatioiden jälkeen säätämällä vaijereiden säädöistä siten, että imuaukoista tarkastellen luisti alkaa liikkua millilleen yhtä aikaa. Vaijerin pituus ei siis etukäteen säädettynä ole se varmin tapa, kun luistit saattavat olla edellä mainittujen perussäätöjen jälkeen eri korkeudella. Tämä on kivaa, kun koneen ei tarvitse käydä, mutta silmien välin pitäisi olla puoli metriä ja käden pituus puolitoista, jotta homman voisi tehdä yksin kunnolla. Lienee joku uusi jalostettu mekaanikkorotu entisessä itänaapurissa. Näillä operaatioilla sain säädöt jokseenkin kohdalleen, mutta tosiasiassa suuttimet, neulat jne eivät todellakaan ole mitään kellosepän työtä. Kaasareiden väliletku Mut sattuisko joku tietämää kaasareiden väliin laitettavan väliletkun halkaisijan sekä sen hyödyn ja tarkoituksen? -Väliletku ei ole tosiaankaan mikään turbo, vaan se lähinnä tasoittaa käyntiä. Väliletku tasoittaa imusykliä yhdistämällä imuputkia ennen kaasuttajaa. Kaksitahtisissa moottoreissa voidaan käyttää eräänlaista säiliötä varastoimassa imun alipainetta, odottamaan kun asiakas avaa kaasua ja näin saadaan voimakkaampi virtaus hetkellisesti. 7 / :56

8 Urressa olen huomannut, että hieman kookkaammaassa, n.10 mm sisähalkaisiaisesta, kumiyhdysletkussa on havaittavissa minimaalisesti samankaltaisisia piirteitä. Mutta tässä tapauksessa yhdysletkusta ei mielestäni ole muuta hyötyä, kuin saada kauniinpi tyhjäkäynti. Jos yhdysletkua käyttää on seos säädettävä uudelleen. Seoksen säätö kannattaa tehdä ensin perinteisesti, ilman letkua ja kun letku yhdistetään kannattaa ensin säätää vain tyhjäkäynti kohdalleen ja suorittaa pieni lenkki tutkia tulppien väri,aivastelu,ym. ja suorittaa sitten tarvittavat korjaukset. Perinteinen tyhjäkäyntiseosten säätö yhdysletkun ollessa kiinni on hieman mutkikkaampaa, koska myös seokset sekoittuvat imuputkien kesken. Yhdysletkuun voi asentaa venttiilin, jonka voi sulkea ja avata, se helpottaa säätötöitä. Urren omilla peltiluistikaasuttimilla tämä yhdysletku viritelmä toimi hyvin. Letkun halkaisia voisi olla optimissa n. 8mm(sisämitta). Yhdysletkua varten tein alumiinista n.15mm paksun välilaipan johon kiinnitin yhteen, tämän laipan lisäksi käytin myös paksua massatiivistettä laipan ja kannenvälissä rajoittamaan lämmönsiirtymistä kaasuttimiin. -Tarkoitat nähtävästi välikappaleita jotka asetetaan kaasuttimien ja sylintereiden väliin niistä lähtee pienet putken pätkät joihin voi laittaa kumiputken (venäläinen jolta ostin kutsui sitä turboksi sillä pystyy lisäämään kuulema tehoja testasin sitä omaan Dnepriini vuosimallia -92 ei käynyt hyvin voi olla että se passaa paremmin uudemman tyyppisiin kaasuttimiin omastani tuli vaikeasti startattava eikä muutenkaan käynyt hyvin välikappaleesta lähtevän putken sisämitta 10mm ulkomitta 16mm elikkä letkun sisämitta on 16mm. Kaasarit K-68 Kokeilin 94-urressa kyseisiä k-68 pyöreäluisti kaasuttimia, ja minulle tuli sellainen tuntu, että neuloista loppuisi nostovara kesken tai orkkispääsuutin (190)olisi liian pieni. Vedättäessä vastamäkeen 3/4...täyskaasulla tuntuu tavara loppuvan. Onko toisilla vastaavia kokemuksia onko tietoa bensanpinnan/kohon asetusmitasta? -Muista tarkistaa kohon vapaa liikkuminen ja säädä bensanpinnat ohjearvoihin vaikka kysymyksessä olisikin uudet kaasutttimet. Myös rikastin sydeemi tuppaa juuttumaan mielivaltaiseen asentoon kammioon jääneiden valu/koneistus-jäänteiden takia. Jos tutkit palotilojen seosta ikkunatulpalla voit hämmästykseltä toivuttuasi todeta että kuumalla koneella onkin vasen pytty huomattavan rikas vaikka lähtökohta säädöt onkin yhdenmukaiset. Tyhjäkäynti seoksen voi säätää helposti pers..leen jos vain pitää säädettäessä hiukankin liikaa kierroksia, koska tässä kaasuttimessa nousee bensa herkästi suutinputkesta ja kun näin säädät et säädäkkään enää tyhjäkäyntipiiriä. Siis kierrokset matalalle ja seuraa lamppua apunakäyttäen ettei neulantyvestä vielä nouse bensaa. En tiedä onko neulan kartio liian jykkä/lyhyt ja koneistukset karkeatoleranssiset,mutta neulan säätö optimiseokselle on varsin hupaisaa. Kampiakseli Päädyin asiantuntijoiden neuvosta ja vinkistä korjauttamaan entisen kampuran M72vm-53 (Kiitos Jari Luomalle ja muille). Soitin Seinäjoen Moottorikoneistamoon, jossa Jarmo kertoi heidän jossain määrin jopa erikoistuneen K-/M-pyörien kampiakseleihin. Väkkärän avaus ja kasaus 440 mk, kampuran suoruus ja iskunpituus "säädettynä". Lisäksi mahdolliset varaosat ja työstökulut. Tässä uudistuksen yksityiskohdat ja kulut minun osaltani: - kampuratyö 440 mk - kiertokangen laakeripesien työstö 382 mk ja yläpään männäntappihelojen tekeminen osineen 144 mk - kaulan sorvaus 180 mk - uuden ylikoon laakerirullat 192 mk Koko helahoito siis 1300 mk ja päälle ystävällinen palvelu sekä mainospipo. Ei siis ollenkaan huonosti ajatellen sitä, että hyvä tarkastamaton kampurankin on noin tonnin. Tämä ei ole mikään mainos, vaan pidän kustannusta uudenveroiseksi saattamisesta täysin siedettävänä. Kampurahan on moottorin sydän ja tunnetusti sydänkirurgia on vaativaa hommaa. Jos jotain kiinnosta, apua voi kysellä Seinäjoelta puh Rahtikulut matkahuollon kautta noin satasen ja toimitusaika oli noin viikko. Kampiakseli takaisin, kuinka Avasin Uralin koneen kampiakselin laakereiden vaihtoa varten. Akseli aikani väänneltyäni "plumpsahti" ulos lohkon reiästä. Kuinka ja missä asennossa sen saa menemään takaisin ilman voimakeinoja? Kertokaa ettei koko kesä mene sitä pyöritellessä. -Pyörittelin juuri viime viikolla Koon vastaavaa ja se tais mennä siten, että ensin muljautetaan vasen puoli kanget sisään käännettynä ja sitten sitä vain jotenkin muljautellen sen sain paikalleen. Se on mielenkiintoinen työvaihe ja siitä voi olla vaikea kirjallisesti ohjeita laatia mutta väkivaltaa ei tarvita, ainoastaan malttia. -Käypä katsomassa siellä Ural-Reparatur-Anleitung ja siellä.. IV 11 Aus- und Einbau der Kurbelwelle eiköhän tuo auta? Kampiakselin kiila Osaisko kukaan vihjasta, että mistä sais sen puolikuun mallisen sokan siihen kampiakselin päähän (pitää siis vauhtipyörää paikoillaan). Onko hyllytavaraa? Ite ei uskalla vissiin värkätä ettei huippukierroksilla lävähdä kiekko haaruksiin... -Kysy paikallisesta hyvinvarustetusta laakeriliikkeestä -Tuossa juuri jouduin M72:n korjaamaan saman vian; paikallisesta vauhtikaupasta löytyi kiilalajitelma, sieltä 6x9 mm kiila ja vähän smirgelöintiä ja siinä se. Kampuran kierre Kumman kätinen kierre on Dneprin 650 koneen ( 6V )kampurassa kytkimen ja jakopään puolella? -Ihan normaali kierre ( siis vauhtipyörän pulttiahan tarkoitat..( 36 mm kanta )). On vaan niin perkeleen lujassa.. Pulttipyssyllä lähtee hyvin. Jos ei oo niin holkkiin kun kiinnittää T-vääntimen ( ei räikkää kun se hajoaa ) ja mosauttaa moskalla tai lekalla vääntimeen niin aukeaa. Vasarassa ei ole tarpeeksi massaa, tulee vain vääntimen varteen lovia. Ja pitää lyödä aika kovaa... Kiinnipantessa sitten samat sävelet eli kiinni niin perkeleeeesti. Muuten irtoaa vauhdissa vaikka lukkoprikka olisikin Ok ja kohdallaan. Sitten itse vauhtipyöräkin on aika lujassa kartiossaan. Se taas lähtee kun käyttää ulosvedintä. Huomasit kai kaksi jengaa vauhtipyörän akselireiän kahta puolta jossa M10 jenga. Niihin kiinni silmukkaruuvit joihin ulosvedin. Akselin pultti kannattaa kiertää löyhästi paikallensa ja vetää limppu irti sitä vasten ( ainakin mulla on pultin reiän pohjalla vino pinta (elikkä öljysolakon poraus) joka vääntää ulosvetimen vinoon. Ei nyt niin haittaa, mutta jos limppu aivan turkasen kireellä, ja joutuu hakkaaman lekalla ulosvetimeen, niin ei oo vaaraa rikkoa jengoja. Lisäksi pultin kantaan keskelle voi porata pienen kuopan joka keskittää ulosvetimen keskiruuvin kärjen, mikäli ei koloa jo valmiina. Mikään ei vituta enempää kun että ulosvetimen keskiruuvi lipsahtaa sivuun juuri kun kiertää 8 / :56

9 voimalla ja kolauttaa rystysensä johonkin terävään... -Niin se jakopään puoleinen pultti... se on kanssa normaalisuuntainen eikä niin perkeleellisesti kiinni. -Itse huomasin parhaaksi konstiksi ko. pultin aukaisemiseen, että hitsaa metriseen rautaputkeen pari tappia siten, että ne menvät vauhtipyörän reikiiin ja siten saa moottorin pysymään paikoillaan. Lisäksi metrinen jatkovarsi vääntimeen millä alkaa pulttia avaamaan. Valitse juuri sopiva hylsy, joka ei ole paljoa kulunut. Kannen alumiinitiiviste Urren kannen alutiivisteessä on sisäkehällä sellainen koholla oleva 'pokkaus'. Onko väliä kumpaan suuntaan kohokuvio tulee? -Sillä ei ole väliä kummin päin tiivisteen laitat jos kyseessä on kansiventtiili urre, mutta on muutama muu pikku juttu jotka kannattaa huomioida. Tiiviste pinnat pitäisi tietysti olla kohtalaisen suorat ja jos ne pinnat joutuu oikaisemaan on syytä jättää pinnankarheus kohtalaiseksi, koska tiivisteellä on taipumus siirtyä, ja jos tutkit alkuperäistä sylinterin päätä huomaat jopa uraisen tasopinnan. Jos luulet olevasi nokkela ja käyttää tiivisteliimoja asennuksessa on kokemuksesta melko todennäköistä että liima kun liima näissä lämpötilossa muuttuu liukupohjaksi jolla tiiviste siirtyy vielä herkemmin. Siis jos on oikaistut nätin sileät pinnat puhdista pinnat rasvanpoistoaineella putipuhtaaksi,j os haluat olla varma tiivisteen asettumisesta paikoilleen pysyvästi ja varsinkin jos olet kohottanut puristussuhdetta lyö kevyesti terävällä pistepuikolla muutamia pieniä pisteitä kriittisien aukkojen ympärille niin kanteen kuinsylinteriin, kun kannen kiristät al-tiiviste puristuu näihin pieniin "kuoppiin" ja ei taatusti liiku. Olen tehnyt nämä "pidätyspisteet" n. 4..5mm:n etäisyydelle aukosta,sylinterin päässä kauemmaksi. Asentaessa huomaat myös että tiiviste tuntuu niin reilusti aukotetulta että se tuntuu asennoituvan melkein jopa osittain männän päälle. Olen sihdannut tiivisteen silmämäärin mahd.keskelle ja tehnyt pienet painaumat tiivisteeseen työntötankojen aukkoihin sopivaksi ja näin kun kantta asennat tiiviste pysyy oikealla paikalla. Nämä tarinat voi kuulostaa siltä tutulta pilkunviilaukselta,mutta yksi näkökulma tämäkin. Kansien eroja Mitkä ovat eroja Dnepr K750:n, Ural M-72:n ja Chang-Jiang M1:n sivuventtiilikoneiden kansien välillä? Sileä vai ripallinen SV-kansi? -M72:ssa on sileähkö kansi, jossa on pulttien reiät ja muistaakseni noin kymmenen vaakaviivaa. K-pyörissä olen nähnyt useinmiten sellaiset syvät rivoitetut kannet, jossa ei ole "päällistä". Joissain olen nähnyt M72:n tapaiset sileät kannet, joissa on reiät ja ehkä kolme pientä vaakaviivaa. Kiinan poikien fillareista ei ole varmaa tietoa. -Nettisivuja tutkimalla selvisi se, että kiinalaisen Chang-Jiang M1-moottorin SV-kannet ovat aivan samanlaisia kuin Ural M72:sella, elikkä 8 pulttien reikiä ja 10 matalia viivoja sileän kannen päällä. Kardaani Tulipa taas todistettua että on se kartaani aika tärkeä osa kardaanivetoista pyörää. Kun Eikka eilen kunnossa olevan kepin mulle vaihtoi niin johan alko pyörä toimimaan! Näköjään ite arvioitu "pieni" välys vaikutti aika lailla, K tärisi normaalilla ajoalueellakin melkoisesti. Luulin sen olevan normaalia mutta sehän menee nykyään kuin mikäkin polttomoottoriton härveli! Pitää lopettaa korjaaminen tähän, muuten ajan kohta jollain hondan (äänetön, hajuton, mauton) kaltaisella pyörällä... Joten jos pyörä tärisee suuremmilla nopeuksilla, kattokaahan kepistä välyksiä. Minullakin tärisee n.70 km/h nopeudesta ylöspäin, joten mikä sen välyksen tulisi olla vai voiko lukitusrenkaan siirtää niin tiukalle jottei välystä tunnu ollenkaan? Nyt tuntuu about millin-kahen välys kun ottaa kardaanista kiinni ja heiluttaa. Mites vaikuttaa jos kardaani ja kone eivät ole ihan linjassa (ne on tosi vaikea arvioida linjaan silmämäärin...) Puhut nyt siis pitkittäisvälyksestä? Kauheen tiukalle ei pitkittäin pitäisi keppiä laittaa, perä kun on pikkuisen lähempänä lootaa takajousien ollessa sisässä kuin mitä jos takajouset ovat täysin ulkona. Jos tiukkaat ihan viimesen päälle niin jostain prakaa töyssyssä. Oisko vajaa puoli senttiä hyvä? Mutta poikittaisvälystä ei sais olla. Niinkun mullakin, ristinivel heilui hiukan ja kuminivelen puoleinen pää heilui myöskin akselilla. Laatikon ja perän linjaamisella ei ole niin suurta väliä (ainakaan mun kokemuksen mukaan), se on enemmänkin kettinkivetoisten pyörien ongelma. Kardaanin lukkorengas Lukasin ohjeita kardaanin lukko renkaasta, ei ole uria ollenkaan ja oon kuullu että nivelen liukuminen estetään myös jousella? Kannattaako sahata urat itse? No, edellisiin liittyen minulla oli kuvasarjasta se vasemmanpuoleisin malli. Se lukkorengas on todella kovaa metallia ja oli syönyt takimmaisesta urasta taakse poorit sileäksi (4000km) kokeilin keskimmäistä uraa, mutta silloin kardaani tuli liian piukaksi ja jousi pätkähti joustossa? irti ja taas liukui ja hyvin rasvattuna entistä iloisemmin, mutta nippusiteillä kotiin. No ohjeita matkan varrelta: kardaaniin voi porata pienen reiän, johon pieni pultti varmistukseksi. Minun tapauksessa kaveri tökki micillä knöölit akseliin niin, että nivelenpuolikas on takimmaisen urankohdalla, niinkuin se renkaalla olisi... Nyt sitten tutkaillaan miten käy? Huomasin kanssa, että laatikonpuoleinen nivel oli alle alle sormitiukkuuden ja heilui poorissaan, ilmeisesti juuri se värinä oli saanut aikaan em. prikan värinän ja poorinsyönnin. Tosi v-mäinen lukkomutteri/sokka, mutta vaihde päällä ja hylsyllä kiristäen (millä taka-akseli aukeaa, ei mahdu kunnolla mutterin ympärille, ahdas kolo!) Samalla sorkkaraudalla runkoon tukien avainta takaa pakottaen mutteri senverran varovasti kiinni, että sokan reikä tuli kohdalle jne... Menestystä, helppoa kun mikään paikka ei ollut jumissa ja vastaisen varalle kuparitahnaa väleihin, perästäkin kardaani lähti irti, kunhan irroitti lukkopultin. Vielä lisäyksenä havaittu ilmiö, em. kardaanin kanssa puuhastelusta. Etumaisen nivelenpuolikkaan kiristys poisti nopeusmittarin vaaputtamisen. Se kun taitaa ottaa kierteellä tiedot ko. nivelen akselin ulkokehältä. Keulan purkaminen En ole ennen Koon keulaa hajoittanut atomeiksi ja ihmettelyn kohteena on keulan ylemmät putket, siis ne joihin ylimmät isot mutterit kierretään. Onko ne putket vain niillä 8mm:n pulteilla puristettu siihen valurunkoon? Se ainakin näyttäisi siltä. Eikös pultteja löysäämällä putkien pitäisi irrota jonnekkin päin ja jonka jälkeen ne peltiset kuoret saisin irralleen paikattavaksi ja maalattavaksi? Tuntuu liitokset olevan tosi tiukassa. Kyselen tässä tämmöisiä joillekkin ehkä vähän päivänselviä asioita mutta kun en viitsisi vahingossa rikkoa mitään... -Ne pultit auki ja vaikka isompaa rukaria naputtelet siihen halkioon niin teleskooppi putoaa alas.sitten vedät peltiset suojaputket (joissa lampun kiinnitys) suoraan sivulle pois. -Koo:n keulan yläputkien päät ovat hieman kartiot ja samoin on kartiot myös "päätylaipassa". Se laippa on usein aika tiukassa. Itse sovittelin laippaa vasten jonkunlaisen pitkähkön puutapin ja siihen naputtelin enempi tai vähempi kovaa isolla pajavasaralla. Jo vain se lähti, eikä vaurioita tullut. Tietenkin ohjausakselin keskimutteri pitää myös poistaa. 9 / :56

10 Kierroslukumittari Onko kellään tietoa Urreen käypäsestä kierros luku mittarista?autometerillä on ainakin mutta on niin amerikan herkun hintanen että joku voi viedä sen takia koko vehkeen! -Saa tehtyä helposti mistä tahansa kaupasta löytyvasta mittarista, yhden sisällä olevan vastuksen arvoa muuttamalla! ELi kun avaa mittarin, niin sieltä löytyy sylinterimäärän valintakytkimen yhteydestä aina vastus, joka otetaan käyttöön riippuen moottorin sylinterimäärästä. Korvaa esim. 6-sylinterisen moottorin käyttämän vastuksen säädettävällä vastuksella ja kytkee pyörään kiinni. Sitten polkee pyörän käyntiin ja katsoo lukeman 4-sylinterisen asennossa ja siirtää katkaisijan 6-sylinterisen asentoon ja säätää säätövastuksesta kaksinkertaisen lukeman 4-sylinterisen lukemasta. Tämän jälkeen irroittaa säätövastuksen ja mittaa sen ja ostaa kaupasta vastaavan arvoisen vastuksen, niputtaa mittarin takaisin kasaan ja iloitsee oikeasta näyttämästä!!! K-750 kannet Oisko kellään kokemusta koon palotilojen muutoksista? Terävät kulmat palotilassa eivät tunnetusti ole mitenkään virtausystävälliset, puhumattakaan nakutus- ja lämpöongelmista. Kannattaisko männän päälle tulevan osan kulmaa jotenkin loiventaa? Täyttöhitsata ja ehkä muotoilla uudelleen? Ois kone vaan osina,joten ois nyt helppo tehdä muutoksia. -Itse olen miettinyt samaa kun vaan aika antaisi myöden tutkia.. mielestäni täyttöhitsaus voisi olla asiaa, samalla puristus kasvaisi joka myöskään ei ole varmastikkaan pahasta. koska alkuperäinen puristus suhde on kai huima 5,5? No mutta hitsauksessa kannattaa mielestäni olla maltillinen koska mielestäni lättäpää moottorin virtauksen heikoin kohta on juuri väli kannen ja ventiilivälin kohdalla... (huonosti selitetty ehkä asiaan perehtynyt henkilö arvaa mistä kohdasta puhun..) Juuri tämän takia mahdollinen "kannen laskeminen" eli sylinteri tasosta materiaalin poistaminen on mielestäni huono idea koska hengitys pienenee sitä myötä kun puristus nousee... ja ja ja... No mutta kertokaa kommentteja kun saatte laitteita kasaan tai jos on jo ennestään tietoa asiasta.. -Lättäpäissä kannen laskemisen yhteydessä yleensä parannetaan hengitystä tekemällä sylinteriin urat venttiileiltä mäntään päin, ko. toimenpide tunnetaan myös nimellä relieving. Aihetta käsiteltiin muutama vuosi sitten Kopteri-lehdessä WLA:n viritysjutussa. Osoitteessa on kuvia HD:n pytyistä relievingillä ja ilman. K-750 mitat Leveys about 1,60 m sivari kiinni, korkeus 98 cm, pituus 2,42 m. Jos peli ei ole ihan viimosen päälle hieno, ota sivari irti ja kallista fillari pehmusteet välissä sivaria vasten ja koko kasa kuormahihnoilla kiinni, niin mahtuu hiukka pienempään tilaan. K-750 kansien kiristysmomentti Oon joskus joltain kuullut että 4-5kp olis sopiva. Missään nimessä ei kovin kireälle, menee nimittäin kannenpultit tosi helposti poikki (ainakin vanhat ja väsyneet). Näissä vehkeissä on niin vähän puristuksia että ei oo syytä kiristää yhtään liikaa! Kondensaattori Mikähän lienee lähinnä oikea kondensaattorin mikrovaratilukema joka pelittäisi parhaiten Koon alkuperäisen puolan ym. virtavehkeiden kanssa? -Mittasin omista konkistani fluke-merkkisellä mittalaitteella 2-5 mikrofaradia. Ei taida olla veli venäläisen sähkölaitteissa tuo niin tarkkaa. Kokemusta ei ole vielä niin paljoa että tietäisin vaikuttaako isompi konkka kärkien kestävyyteen paremmin. Ainakin samalla lailla käy kone sekä 2 että 5 mikroisella. Itsellä on n. 5 mikroa + erillinen parempi muovikonkka 1 mikroa rinnakkain kun käytän yksiä kärkiä ja kahta puolaa. Koneremontista Olen aloittamassa palasina olevan Koon -58 kasaamista ja konepuolen noviisina ihmettelin kampuran limpuissa olevia senkkiruuvin reikiä kierteineen. Olen kuullut joskus joistakin öljyn roiskelevyistä, onko ne niiden kiinnitysreikiä vai mitä? Kampura on nyt työn alla ja sen tiimoilta vielä, että sen kai saa laakeroitua standardilaakereilla ja kytkimen puoleen tulevasta stefasta olikin toisaalla jo juttua. Mitäs sille nokka-akselille kannattaa tehdä ja entäs öljypumpun tarkastus. Öljypumpun akseli näyttää jotenkin lonksuvan sinne sun tänne, kuuluuko asiaan? Mitähän muuta lohkon kanssa vois tehdä? En meinaa mitään tehovirityksiä tehdä vaan ihan NL-normeissa olisi tarkoitus pysyä. Oisko kellään Jyväskylän lähistöllä yhtä venttiilin jousta+hilut ja kytkin/vauhtipyörävermeitä hiluineen irrallaan tai paketissa ja vielä ylikoon mäntiä tappeineen jouten? Laatikossa olevat kytkinromut näyttävät mielestäni liian romuilta. -Olet ihan oikeassa,kampuran senkkiruuvinreikiin tulee "roiskelevy",pellistä prässätty rengas jossa on ikäänkuin ura,muistaakseni kampuran kummassakin päässä.ruuvit kannattaa lukita pisteellä tai ruuvilukitteella.onko kiertokangissa väljää,tartteeko laakereille tehdä mitään?jos laakereissa on klappia,niin kampi pitäs toimittaa moottorikoneistamoon purkua ja remonttia varten (maxaa!).laakerirullia löytyy tietääkseni länsimaisia std- ja ylikokoisia.öljypumpun akselin kiinnitys on hyvinkin joustava,pumpun ja sen akselin välinen holkki on tiukattu pistepuikolla lyömällä.vaihda samantien uusi pumppu,eivät oo kallita,laita Uralin pumppu niin saat lisää voitelutehoa.öljypohja kannattaa vaihtaa isommaksi,rivoitetuksi. Kiertokangen laakerirullat Kun katson SKF:n liikkeen laskusta, siinä lukee RC 710 ja sen alla RC-7x10 C rulla, joten tästä voinee päätellä rullan olevan 7 mm paksu ja 10 mm pitkä. Ostin sen mallin kanssa, joten ainakin mun m72:een se oli periaatteessa sopiva. Tosin ne jäivät tarpeettomiksi, kun teetin koko kampuran uusiksi sorvattuja isommille rullille. Kolina Mistähän mahtaa johtua kun oikeanpuoleinen pytty koluuttaa/kalajaa. Pytyt porattu ja uudet männät, välys n.9 satasta. Mitä enemmän lämpenee niin kolina lisääntyy! muuten toimii loistavasti.kyseessä on K Notta se kolina ilmottaa että mäntä yhäti liikkuu sylinterissä. Sama "vaiva" kun tein koneremontin. On kolissu ja kulkenu jo pitkään. Aikaa myöden äänet pehmenee. -Olenpa tehnyt saman havainnon,purin sitten uteliaisuuttani sen ja näytti vähän siltä,että imuventtiili olisi kohdallaan hakannut karstan tiiviiksi kantta vasten.no tuumasta toimeen ja askartelin vanhan jottain n0.5mm alapään tiivisteen lisäksi semmosen millin vahvusen pahvin.no kone 10 / :56

11 toivorikkaana käyntiin ja laksatus eikun jatkuu olisko aavistuksen hiljempänä,en tiedä pitäskö vielä vahventaa pahvia vai mitä tekis kun pytty näytti olevan kutkuinkin hyvässä kunnossa eikä väljiä tuntunut kummallakaan puolella kun ne tuli purettua ja tiivistettyä samaan malliin. Kytkimen kasaaminen Pitäisi koota kytkin (M-72) mutta ei löydy pitkiä pultteja joilla saisi pakan puristettua kasaan. Pultti liikkeessä nostivat kädet pystyyn kun näkivät kierteen. Mistä olette saaneet ko. pultteja? -Minä puristelin isoilla ruuvipuristimilla sen levynipun kasaan, semmoisilla jotka ylsivät koko koneen yli. -Nämä 6kpl senkkikantaruuveja (tunnetaan myös nimellä uppokantaruuvi) on "varustettu" metrisellä hienokierteellä M8x1. Kyseinen kierrejärjestelmä on saksalaisten peruja ennen toista maailmansotaa. Hyvin varustetusta alan pulttiliikkeestä kyllä pitäisi löytymän tätä kierrejärjestelmää myös tänäpäivänä. Kyseisellä kierrejärjestelmällä voipi valmistaa myös itse ruuvituotteita, ja mikäli tarvittavia pakkoja ym. ei sattuisi olemaan, niin apu löytynee lähimmästä koneistamosta. -Katkaise M8 kierretangosta palat(2 kpl n. 50mm pitkiä), sahaa toiseen päähän halkio talttapää mensseliä varten. Ruuvaa tangonpätkät vastakkaisille puolille vauhtipyörää niin syvälle kun kevyesti menevät ettei vauhtipyörän erillainen keirre vahingoitu, lataa kytkinlevyt paikoilleen ja kiristä systeemi muttereilla kasaan. Vanhasta vaihdelaatikon akselista ja kytkinakselista on paljon apua kohdistuksessa.(kuva) Kytkimen purkaminen 1. Poraa lukitus pisteet pois. (kuva) 2. Vasaraa ja ruuvimensseliä tai lyöntimensseliä apuna käyttäen ruuvi avautuu helposti. 3. Kiinnitys oikean kokoisella ruuvimensselillä tai iskumensselillä, tiukalle. 4. Lukitus lukitusnesteellä ja pistepuikolla kuten se on tehtaallakin laitettu, pysyy. (EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA HITSILLÄ) Kytkimestä Urali on seissyt tallissa n.5 vuotta.ohikulkiessa olen poljeskellut konetta silloin tällöin (harvoin). Nyt kytkin ei enää irrota so. jumissa. Onko helppoa korjauskeinoa moiseen vaivaan? -Yksi keino kiinnihitsautuneen kytkimen irroitukseen on polkaista pyörä käyntiin, suunnata etupyörä kohden avointa tietä, painaa kytkin pohjaan ja potkaista vaihde päälle sekä ajaa kytkin pohjassa kunnes kytkin irtoaa. Ovat kuulemma autoilla joskus joutuneet ajamaan useamman kilometrin ennen irtoamista, pyörällä kertovat selvinneen pienemmillä ajomäärillä. Kytkin Jouduin säätämään kytkintä se on ihan ok, mutta kytkin vivun alapäässä on jokin toinen säätö ruuvi joka painaa jotain liukuvaa holkkia, mikähän sen tehtävä on? -Tämä loisteliasajoneuvosi on varustettu puoliautomaattisella kytkimellä ja se säätöruuvi kytkinvivun alapäässä liittyy tähän. Tämä puoliautomaattisuus tarkoittaa sitä, kun painat vaihdevipua jompaan kumpaan suuntaan niin se samalla avaa kytkimen ja kun vapautat vaihdevivun niin se vastaavasti sulkee kytkimen. Joten kun et laiskuuttasi halua tai ehdi käyttää ohjaustangossa olevaa kytkinvipua niin kytkin hoituu vaihtamisen ohessa. Suosittelen ensin testaamaan toiminnan moottorin ollessa pysähdyksissä jotta voi varmistaa kytkinvivun riittävän liikkeen eli kytkimen avautumisen. Tämä kysymäsi säätöruuvi on tarkoitettu nimenomaan tämän riittävän avautumisen säätöön. Itse käytän tätä ylellistä toimintoa vain suurina juhlapyhinä ja sunnuntaisin tai jonkun muun merkkipäivän kunniaksi. Kokeile toiminta ensin ajatuksen kanssa. Näe koe ja hämmästy. Kytkin jäykkänä Loppukesästä ilmeni m-72:ssa häikkää kytkimessä: ei irrottanut lopulta ollenkaan ja oli h:vetin jäykkä.. Purin kapistuksen ja kytkin näyttää pikaisella tarkastelulla täysin ehjältä. Siis nyt kaivataan vinkkejä missä vika voisi piiletä! -Ensinnäkin käyttömekanismi voisi jumittaa. Toiseksi tsekkaisin boorit sekä vauhtipyörä/paineasetelman tappien/reikien liikkuvuus toisiinsa nähden. Vaijerihan sulla on jees? Kytkinlevyjen suunta Uralin kytkimen 'pinta'levyissä (2 kpl) on tyvellä niitattu laippa, joka on paksumpi toiselta puolelta. Kaikissa kirjojen piirretyissä orkkis kuvissa paksumpi puoli on laitettu osoittaamaan 'eteenpäin' ja ns. jousilevyssä on ilmeisesti sitä varten kolokin. (näin sen ainakin kuvasta ymmärtää) Mutta mm. kytkimen kokoamista osoittavissa kuvissa tällä palstalla ja vinkeissä paksumpi puoli on 'taaksepäin'!!! ONKO ASIALLA MERKITYSTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?? -Paksummat keskiönpuolet vaihteistoon päin. keskiöiden spoorit puhdistetaan ja viimeistellään putipuhtaaksi ja kytkinakseliin kytkinakselirasvaa tai jotain muuta sitkeää sinkoamatonta rasvaa esim.litium-rasvaa ja se on siinä. -Suunnalla ei ole väliä, kunhan molemmat levyt on samoinpäin. Muuten keskiöt ottaa toisiinsa ja eihän silloin kytkin toimi. Itse olen laittenut paksumman puolen taaksepäin eli sohottamaan laatikkoa kohti. Syynä on se että laatikon kytkinkseli on sillon tavallaan syvemällä spoorissaan. Lisäksi kun laatikkoa laittaa paikoilleen ja tuskailee kun levyt ei ookkaan ihan keskellä ja spoorit rihdissään, niin kun laittaa laatikon kiinni siten että pultit just yltää ja paineelee käynnistyspolkimesta niin jossain vaiheessa akseli lumpsahtaa sisään. Moinen indikoituu kivemmin kun levyt on taaksepäin. Lisäksi kun kytkiakseli klappaa aianakin toisinaan aika monta milliä pituussuunnassa, niin hivenen enemmän varmuutta on siitä että akseli ja levy ei ole missään vaiheessa huulilla pudota ( jolloin kytki saattaa jäädä ainaiseksi "auki"asentoon )tai rikkoa spooreja. Kytkin rikki Pitäis aloittaa M-72:en kytkinremontti, kun loppukesästä kytkin alkoi jäykistymään sekä irroittamaan heikommin. Lopulta se ei irrottanut enää ollenkaan ja siitä tuli hemmetin jäykkä käyttää. Olis hyvä tietää jo ennakkoon mikä siinä mahtais olla vikana. Ilmeisesti kannattaa irrottaa koko kone/vaihteisto yhdistelmä ensin rungosta ja sitten vaihteisto irti jotta pääsen käsiksi kytkimeen? -Minulla oli samanlaisia ongelmia oman K-650:seni kanssa. Lisäksi se kytkintä painettaessa antoi kivaa tiukumaista helinää. Vikana on se että kykimen välilevyjen ( pellit 2 kpl jotka liukuu vauhtipöyrän 6:ssa tapissa ) reiät on muuttuneet soikeiksi ja osittain jopa puhjenneet reunasta läpi ovat myös kalvaneet nämä 6 tappia siten että niihin on tullut ura johon levy jumiutuu. Silloin ei kytkin irroita ja toimii muutenkin epämääräisesti. Korjasin oman pyöräni kytkimen ensin siten että porasin uudet reiät vanhojen reikien väliin ( 12 mm reiät ) ja kasasin kykimen uudelleen. Tappien urille en vielä silloin tehnyt mitään. Kaksi vuotta myöhemmin ( n km ) sam homma oli edessä uudestaan. Nyt vain 11 / :56

12 tapit oli kalvautuneet liki puoleen väliin asti poikki. Dneprin korjaudskirjassa on neuvo miten vanhat tapit prässätään ulos, uudet sorvataan ja puristussovitteella uudelleenasennetaan, mutta katsoin paremmaksi hommata uuden vauhtipyörän tappeineen ( Moskovasta varaosaliikkeestä SPORT versio joka hivenen kevennetty = ulkokehästä puuttuu "heltta" ) kun ei ne siellä mitään maksa ( n Euroa ). Uusia kytkinlevyjä asentaessani havaitsin että välilevyjä on erilaisia, paksuja koneistettuja versioita sekä peltisiä ohuita. Nämä ohuet ilmeisesti kalvaa tapit ja itsensä näköjään nopeasti paskaksi. Nyt taas pelaa kuin buick. Kärkien kuluminen Onko K-pyörän sytytyspuolelle olemassa ratkaisua kärkien kulumiselle? Muistan joskus vanhaan Saappiin laittaneeni jonkinlaisen "mötikän" johtojen väliin, jonka avulla kipinöinti kärkien välissä loppui ja kärjet kestivät varmaan pitempään kuin auto. -Joo, vaikuttaa että konkka on vialla, ja harvinaisempi jos puola on vialla -Homma vaikuttaa siltä että kondensaattori on epäsopiva. Olen ajanut yli km samoilla kärjillä. Hyvin on niiltä osin toiminut. Käynnistäminen Yleensä näitten vehkeitten käynnistys on taidetta ja vaatii seuraavia temppuja, edellyttäen tietysti että sulla on kaasarit ja sytytys ainakin jotenkin oikeissa säädöissä. Ensin valutetaan kaasareiden kohokammiot täyteen bensaa painamalla kaasarien päällä olevista nupeista niin pitkään että kohokammioista tulvii bensa ulos.vedetään ryyppy kiinni tai melkein kiinni ja potkitaan polkimesta muutamia kertoja ilman että virta on päällä.tämän jälkeen virta päälle ja kertapotkulla käyntiin. Tää oli lähinnä kylmäkäynnistysohje ja kuumana pitää sitte kokeilla eri vaihtoehtoja. Kaasarien vetonuppeihin ei mielestäni tarvi koskea muualla kuin Siperian pakkasissa. Niin että kokeile ainakin tätä. Käynnistyspoljin Pystyykö käynnistyspolkimen vapaaliikettä jotenkin säätämään? Muistan tuossa syksyllä olleen jonkin ohjeen, mutta se on jo hävinnyt historian hämärään. Poljin roikkuu nyt turhan alhaalla, ja ottaa tietenkin vielä alempaa, vaikeuttaa tulevia käynnistysyrityksiä. -Minä katkaisin rälläkällä sen mokoman ja hitsasin varren näin uuteen asentoon kun en kerennyt hätähousuna sitä säätöpulttia etsimään, olishan se pultista säätäminen tietenkin ollut vähän hienompaa... -Tarkasta polkimen kiinnityskiilan kunto, ko. osa ei välttämättä kestä siihen kohdistuvaa puristusta. -Toi kiila on yks mahdollinen syy miksi poljin roikkuu. Ite tein kiilasysteemin poranterästä ja johan kestää. Poljinta saa ainakin pakittomassa laatikossa säädettyä öljypropun vieressä olevasta pultista. -Eli säätö tapahtuu öljypropun vieressä olevasta mutterista, jonka sisällä on jousi ja tappi. Mutteria löysäämällä tappi laskeutuu alemmas ja poljin pääsee nousemaan ylemmäs. Samalla kuitenkin jousivoima pienenee ja poljin saattaa lyödä kytkimen vipuun kun se liikkuu vauhdilla ala-asennosta ylös. Itse lyhensin hieman tappi yläpäästä (siitä päästä joka on lyhyempi olakkeesta katsottuna ja osoittaa vaihteiston sisään) ja kiersin mutterin pohjaan, jolloin jousen esijännitys on riittävän suuri. Tapin pitempää päätä ei pidä mennä lyhentämää sillä sen on tarkoitus ottaa kovassa iskussa kiinni mutterin pohjaan. -Muistithan laittaa jousen kunnolla paikoilleen? Onko jousessa yhtään esijännitystä? Ainakin Uralissa jouseen pääsee käsiksi purkamatta laatikkoa. Käynnistyspolkimen irrottaminen Pitäis saada käynnistyspoljin irti... Onko käynnistyspolkimen lukkopultti läpi lyötävissä, jos ottaa ylä puolelta mutterin pois? Ei oikein uskalla lyödäkkään... -Uralissa ainakin lähtee lukituspultti lyömällä pois. Se voi olla aika tiukka, älä hakkaa keirteitä läjään. Suihkauta ensin vaikka jotain ruosteenirroitusainetta pultin juureen ja anna vaikuttaa... -Jepjep,ja kierrä lukitusmutteria ensin vain senverran auki,että se on tasan pultin pään kanssa,tai vähä yli.nyt kun mutteriin lyödään,ei mee pultista jenka. Käynnistyspolkimen lipsuminen Kertokaas viisaat, pitääkö M-72:n vaihdelaatikko todella purkaa ratas kerrallaan saadakseen käynnistysakselin ulos, vai voisiko toiset akselit saada ulos rattaineen, ikäänkuin kompaktisti. Käynnistysakselin rattaan sisässä olevan "lirputtimen" jousi lienee katkennut/kuoleentunut, taikka sitten itse "lirputin" kulunut, kun poljin herkästi sutasee tyhjää..? Ko. "lirputin" vaikuttaisi olevan symmetrinen, niin että sen voisi vain kääntää ympäri ja käyttää näinkin päin loppuun. Olenko oikeassa? Mulla on siis toinen vara-akseli kaikkine hiluineen, mitä olen tutkinut, mikäli ei sitten ole kokonaan eri vehkeestä. Missä järjestyksessä tuo purkuhomma tulisi tehdä, ja onko vinkkejä kokoamisen suhteen? Vai kannattaako puuhaan kansakoulupohjalta edes ryhtyä..? -Ota käynnistinpolkimen takanaoleva alumiininen kappale ( se missä on poljinakselin tiivistekin ) irti, niin silloin käynnistinakseli liikkuu sen verran sivusuunnassa että pääakselin saa irti kokonaisena. Vikasi eli käynnistinpolkimen lipsumiminen johtuu juuri siitä että kyseinen lirpukka on kulunut. Lirpukan kulma tulee olla ( eli se joka ottaa käynnistinrattaan sisäreunaan kiinni ) terävä. Olet oikeassa että lirpukan voi kääntää vaikkei se ihan symmetrinen olekaan ( hahlo on hivenen sivussa mutta se ei haittaa ). Lirpukka on kiinni tapilla joka on niitattu pisteellä paikoilleen, ettei karkaa. Ei kun painamalla ulos, lirpukka nurin, tappi kiinni ja uudet pisteet puikolla ja vasaralla. Usein yllä ko lirpukka on jo pariin kertaan käännetty ( niinkuin mulla, jolloin hioin ko lirpukan uudelleen teräväksi. Tästä aikaansaatuu kyllä se ongelma että pienikin lirpukan lyhennys aikaansaa käynnistinpolkimen "ylä"asennon muutoksen alaspäin, ja aika isona... Tämän jälkeen säätökään ei riitä vaan rälläköin polkimen pokki ja hitsasin sen uuteen kulmaan. Eli purkaminen jollekin alustalle siten että kaikki osat purkujärjestykseen ja kaikki vielä samoin päin, ettei kokoamisessa tarvi turhaan ihmetellä. Eikä anna muidenkaan ihmetellä osia ja laskea niitä käsistään hassuun paikkaan... Kasaaminen tapahtuu ihan päinvastaisesssa järjestyksessä, mutta etukantta kun kiinnität uuden tiivisteen kera, niin toisioakselin päittäisklapinsäätöshimmiprikkoja tulee asettaa oikea määrä sen pikku kannen alle jossa laakeri, jotta vaihteet toimii oikein eikä esim tule semmoista tilannetta että kaksi vaihdetta kytkeytyy yhtäaikaa jolloin tiedossa on pahimmoillaan lohkon halkeaminen...tai ainakin hirveä rutina ja takkuilu. Kytkinakselin päittäisklappia voi olla toista milliä, se ei haittaa. Tsekkaa samaten laakerien kunto. Varsinkin kardaanin ulostulolaakeri saattaa oll aika horo, vaikkei se nyt niin kauheasti haittaa...mitä nyt päästää vettä sisään kun stefa ei tiivistä vatkaavaa akselia... Lykkyä tykö, 12 / :56

13 Käynnistyspolkimen stefa K.o. stefa vuotaa ihan kiitettävästi ja Ural (650 cc ) jättää oman hienon "käyntikorttinsa" parkkipaikoille. Onkohan kukaan onnistunut vaihtamaan stefaa irroittamatta laatikkoa paikoiltaan? -Poljin irti ja stefa lähtee ulospäin pois. Käyntihäiriö Säätäessäni kooni käyntiä on tullut eteen tenkkapoo. Vasen puoli tuntuu käyvän erittäin siististi (oikean puolen tulpanhattu irti). Oikea puoli tuntuu taas käyvän huomattavasti raskaammin, pätkii ja paukuttaa. Kuulostaa ihan kuin oikan puolen sytkässä olisi liikaa ennakkoa, mutta ei kai se ole edes mahdollista. Vai onko? Kaasuttimien säätö ei vaivaan helpotusta tuonut. Kipinä on hyvä kummallakin puolella. Olisikohan kellään vinkkejä kyseiseen ongelmaan? -Jos ennakot poikkeaa toisistaan täytyy olla valmistus vika tai sitten kärkien toinen nokka on kulunut,kokeile vaihtaa. Kaasuttimet varmaan kannatta vaihtaa keskenään itselläni käyntihäiriö seurasi kaasutinta. Sitten noka-akseli ja vent... Laakerit ja stefat M/K-pyörän pyörän laakerit ovat SKF 6204, hinta a 40 mk. Kaikkia stefoja ei saa laakerikaupasta,mutta ainakin nokka-akselin stefan (16x30x7), vaihdepolkimen (12x20x5) ja kardaaniakselin laatikon pään (32x45x7) sekä booriakselin stefan saa (35x48x8). Toivottavasti meni mitat oikein päin. Stefojen hinnat mk/kpl. Osan mitat eivät ole justiinsa, mutta riittävän oikein. Veteraanimoottoripyöräklubin jäsenkortilla alennukset olivat em. hinnoista 40 % SKF-kaupassa. Laatikon öljymäärä Itse olen laittanut täyttöproppua myöten. Öljylaatu GL-5 (tai GL-4) on sopiva. Lataushuolia Pyörä on kasassa, mutta ongelma on liika lataus eli tyhjäkäynnillä 8,4 v ja kierroksilla 9,5 v. Olen kokeillut mekaanista relettä, mutta sen jousipyörän säädöllä ei tunnu olevan vaikutusta. Olen kokeillut elektronista säädintä, mutta senkään säätöruuvin kiertely ei tunnu vaikuttavan jännitteeseen sen enempää. Niipä mieleeni on tullut josko laturi voisi olla jotenkin kaput eikä siten reagoisi säätötoimenpiteisiin? Ymmärtääkö joku enemmän asian päälle. Laturi on tavallinen 6 volttinen ja rele m72:n oma. Purkaessani fillaria syksyllä oli kait jo ennestään samaa vikaa, kun akku kiehui, mutta ajattelin sen johtuvan vain siitä, että laturi on 10 A ja rele 7 A. -liika lataus on nyt korjattu ja vikahan löytyi laturista eli E- navan eriste oli pettänyt ja kiristäessäni johtimia paikoilleen, napa oli päässyt kääntymään ja otti runkoon kiinni, joten laturi puski täysillä koko ajan. Vaihdoin ehjän eristeen ja johan alkoi toimia. Laitoin jännitteen 7,5 V:iin, joten eiköhän se tästä. Tästä tulikin sitten mieleen hieman yksinkertaistetusti laturin ja jännitteensäätimen pikatestaustapoja eli ottamalla E-navan johto irti, latauksen pitäisi loppua, koska kenttäkäämille ei tule virtaa. Jos lataus ei lopu niin kuin mulla oli, se merkitsee vikaa laturissa joko niin, että piuha ottaa jostain syystä runkoon tai sitten jossain on eriste pettänyt. Samalla se tietty osoittaa, että jännitteen säätäjä ei ole rikki. -Aikoinaan ratkaisin M72:n lataushuolet seuraavasti: nakkasin venäläisen releen vattupuskaan ja ostin autotarvikekaupasta 6 V:n Kuplavolkkariin tarkoitetun japani- lisen jännitteensäätimen. Kytkennät selvitin vanhasta kuplan kaaviosta. Ja vot että pelas hyvin! -Jännitteensäätö toimii varmasti myös korvaavilla säätimillä mutta mitenkäs on ylivirran esto (se toinen kela)? -Uralin yms. 6 voltin laturien maksimi taitaa olla noin 10 ampeerin paikkeilla, taitaa mennä sen jälkeen laturin palamisen puolelle (vai oletteko rakennelleet lisä jäähdytyksiä laturille). Mikähän on yleisin syy, ettei 6V laturista tule virtaa? No jos eka hiukka mittailisit eli ainakin mulla E-navan osuminen runkoon pisti laturin puskemaan täysillä, joten kait sama homma eli E-navan hetkellinen maadoittaminen runkkon osoittaisi jos laturi on kunnossa. Tietty laturin voi ottaa irti ja pyörittää mutterista porakone+hylsyyhdistelmällä ja laittaa R&E-navoille virtaa akusta, niin jo pitäis ladata ilman säädintäkin, niin ainakin mä testasin omani. Ja laturihan toimi muistaakseni sähkömoottorina navat toisin päin, siis ainakin mun. Jos laturi puskee virtaa ja fillarin kytkennät on oikein niin vika on silloin säätimessa. Mä purkasin tässä sellaisen ja eihän siellä ole kuin pari lankavastusta sekä ne kaksi käämiä. Toista mutikkaa eli jännitteen säädintä voi säätää, takavirtarelettä ei. Toivottavasti tämä helpottaa tuskaa. Voit toki purkaa ja mitata laturin, kenttäkäämin vastus oli mulla 2,8-3 ohm ja ankkurin jokaisen liuskan pitäis näyttää about nollaa. Tietty eristykset on voinu palaa, jolloin oikosulku ei näy sen kummemmin, mutta katkokset löytyy tälleen. Lataushuolia 2 Mistähän saisi Uraliin M-72 vm. -56 sähköä tuottavan uuden laturin? Nykyinen kun antaa ulos 1,5 volttia ja akku tyhjenee. -Painiskelin itse saman ropleeman kanssa, kunnes tajusin että hiilistä lähtevät päälystämättömät johdot rupes jossain vaiheessa (ajossa) ottamaan laturin runkoon ja pantaan kiinni, josta johtu volttien putoominen... Latausjärjestelmä uusiksi Tuli tässä sitten vihdosta viimein purettua Pystymettä-reissulla lokakuussa lauennut 300W laturi. Täydelliseen lataamattomuuteen paljastui syyksi liukurenkaan juotoksen juuresta poikki mennyt roottorin käämi. Oireena oli, ettei latausvalo syttynyt ollenkaan. Käämin päätä oli sen verran jäljellä, että sain sen juotettua takaisin paikalleen. Roottorissa on urat, joissa käämin päät tulee liukurenkaille, laiton ne täyteen Sica-flexiä, jos se vaikka pitäisi langat paikoillaan. Käämin vastus oli 2.5 ohmia, jos se kovin paljon poikkeaa siitä alaspäin, voi olettaa sen olevan jostain kohtaa oikosulussa. Laakereista toisen löysin suoraan Boshin laturin varaosista, nro 62202, toinen on vielä hakusessa, tod. näk. löytyy laakerikaupasta. Lataussäätimen kunnostuksessa on pari vaihtoehtoa. Helpoin vaihtoehto on ostaa Boshin säädin autosähkökaupasta. Varaosanumero on , tai Hinta n. 230 mk. Halvempi vaihtoehto on ottaa vanhasta säätimestä runko ja vaihtaa siihen vain se musta säädinmöykky sekä hiilet vanhemman mallin Boshin säätimestä, Biltemassa joku 59,90. Jos diodeita on mennyt, niihin käy myös suoraan Boshin laturin varaosat, Bepek Electronics:ssa taisi olla halvimmat / :56

14 Toivottavasti tästä sepustuksesta on jollekulle jotain iloa, onpahan ainakin osanumerot jossain, josta en niitä saa hukattua... -Itselläni lakkasi alkuperäinen 150W laturi lataamasta 3 vuotta sitten. Latausvalo kyllä paloi minulla, siis Uralissa. Sain sen korjattua juottamalla kääminpäät yhteen, piti siihen laittaa pätkä lankaa väliin. Liitoskohdan "sementoin" muistaakseni Aralditilla, jokatapauksessa jollakin 2-komponenttiliimalla. Kestihän se aikansa, kunnes viime kesänä Kontiorallista poikani kanssa palatessamme alkoi latauksen merkkivalo palaa yli 70 nopeudessa. Arvasin, että korjaukseni oli pettänyt. Mietin, että ajelen sitten loppumatkan hieman rauhallisemmin. Pikkuhiljaa "latausnopeus" alkoi kuitenkin laskea, ollen lopulta enää 50 km tunnissa. Matkaa oli enää jäljellä vajaa 400 km eli 8 tunnissa olisimme kotona, ilman taukoja ja tankkauksia. Tässä vaiheessa sammutin valot ja annoin hanaa toivoen pääseväni Sodankylään ennenkuin akusta loppuu sähkö kokonaan. Tässä kohtaa täytyy tunnustaa, että laskin myös sen varaan, että veljeni, joka lähti paluumatkalle myöhemmin, korjaa meidät matkanvarrelta; hänen pyöränsä kun on vielä idenpää. Väittävät, että ne ovat luotettavampia kuin venäläiset. Sodankylässä sitten ensimmäiselle huoltamolle kyselemään, jotta löytyykö ladattua auton akkua. Ja löytyihän sieltä. Pöyrä huoltamon halliin ja hommiin. Auton akku lullan jalkatilaan ja sieltä piuhat pyörän akun napoihin. Sähköt riitti pimeänä ajaen Ouluun saakka mainiosti. Jännitettä oli akussa vielä n. 13 V eli sillä olisi ajellut vielä pitempäänkin. Laturin purkaessani totesin, että katkenneen magnetointikäämin päät olivat "kaivautuneet" niin syvälle ettei korjaaminen enää onnistuisi. Uusi 300 wattinen piti tilata. Tämä meni vähän matkakertomuksen puolelle mutta jos tästä joku sai vinkkiä vastaavan ongelman kohdatessa, niin se hyvä! Summasummarum: Jos sinullakin on käämi poikki tuosta pyörivästä osasta, voi olla, että keskipakovoimat katkaisevat sen uudestaan, koska Araldit ei kestänyt ja Sikaflexihän on aika elastista. Toivotaan kuitenkin parasta! Lataussäädin PP 302 Säädin toimii paremmin ilman kantta:mikä ihme siihen vaikuttaa?jyrsin kannen sisäpuolelta tavaraa pois mutta ei vaikutusta.suojakannen kun ruuvaa paikoilleen niin säädin lakkaa toimimasta ja punavalo palaa.onko kokemuksia asiasta? -Vaikuttaa siltä että säätimesi vääntyy kun ruuvaat kannen kiinni. Vääntymisen seurauksena jokin murtunut liitos aukeaa ja säädin lakkaa toimimasta. Osta sellainen yleismittari jolla voi mitata vastusta (ohmit) tai jossa on piippari jolla voi "soittaa" liitokset / johdot. Irroita säädin ja mittaa vastukset, ruuvaa sitten kansi kiinni ja katso mistä kohdasta yhteys katkeaa... -Ite oon huomannu että latausjännitteeseen tosiaan vaikuttaa onko kansi kiinni vai auki. Eikä yhdessä tai kahdessa säätimessä vaan kaikissa. Kun siis säädätte releitä, kannattaa aina varmistaa latausjännite vielä kun kansi on kiinnitetty. Eikä varmaankaan ota kansi kiinni mihinkään, ja kiinnitysruuvit menevät hyvin paikoilleen, eikä niitä ole hullunkiilto silmissä kiristetty. Johtuu sitten mistä? Lataussäätimen PP 302 toiminnasta Lataussäätimen toimintaa, akun funktiota, latausjännitteen määräytymistä yms on punnittu useasti sivuilla. Tässä oman empiirisen tutkimustyöni ja hyvien neuvojen tuloksia lataussäätimen toiminnasta, laturia, akkua ym apulaitteita unohtamatta. Lataussäädinhän on ns. perinteinen 2 tolppainen malli, joka muodostuu kahdesta sähkömagneetista joiden käyttämät kärjet aukeilevat ja sulkeutuvat. Tolpat eli releet ovat: 1) Takavirtarele 2) Jännitesäätörele 1) Takavirtarele, eli se tolppa jossa on vain sulkeutuva kärki. Takavirtareleen tehtävänä on estää akun kytkeytyminen laturiin kiinni ( = mekaaninen diodi ) ennen kuin laturin jännite ylittää asetetun arvon, joka on suurempi kuin akun normaali napajännite kuormittamattomana ( n. 6,5 V ) ja irrottamaan se se laturista kun laturin napajännite laskee alle akun jännitteen. Elikkä tarkoituksena on kehittää laturilla ensin tarpeeksi jännitettä jolloin laturilta tuleva jännite aikaansaa sähkömagneettiefektin ko tolppaan ja kun ao voima ylittää releen kärkien vastajousen voiman, napsahtaa releen kärjet kiinni ja laturi kytkeytyy kiinni akkuun. Tämän tulisi tapahtua vasta kun jännite ylittää akun maksimijännitteen ( n. 8V tai sinnepäin ). Sähkömagneetin ominaisuudesta johtuen kärjet ei aukea ennen kuin käämin jännite putoaa tarpeeksi alas, elikkä rele päästäisi vasta aika pienellä jännitteellä ( 3-4 V ) jolloinka akku alkaisi pyörittämään laturia. Elikkä moottorin sammuessa tai kierroksien laskiessa niin alas että laturi ei enää kykene tuottamaan tarpeeksi jännitettä, alkaa akku syöttämään laturia. Tällöin kyseisen releen kärkien kanssa sarjassa oleva paksu kuparikäämi alkaa tuottaa vastakkaissuuntaisen magneettivoiman ja tönäisee releen auki. Tällöin laturin jännite on jo niin alhainen että vetokäämi ei enää jaksa vetää kärkiä uudestaan kiinni 2) Jännitesäätörele eli se jossa vaihtokärjet Pelkän akun napajännite on aika alhaalla, ja vielä kun akkua kuormitetaan sytytysvirralla, laturin herätevirralla ja mahdollisesti jopa jollain lampulla, parkit, jarru tai uskalikot kuormittaa jo tässä vaiheessa ajovaloilla, eli jopa alle 6 V, niin jännitesäätörele on "auki" asennossaan. Relehän on vaihtokoskettimilla varustettu, elikkä tässä tilanteessa herätevirta laturille kulkee auki kärjen reitittämän pienen vastuksen kautta ( 1-3 Ohmia, sijaitsee säätimen sisäpohjan alla ) laturin kenttäkäämiin ja mahdollistaa maksimivirrantuoton laturilta, jahka rupeaa pyörimään. Laturin alkaessa puskea virtaa, ( elikkä moinen alkaa tapahtua vasta sitten kun laturin jännite ylittää akun napajännitteen ja takavirtareleen säädön ), akun napajännite alkaa kasvaa. Napajännite kasvaa sitä nopeammin mitä täydempi/pienempi akku on, miten vähän sähköä apulaitteilla kulutetaan ( eli valoilla ) sekä kuinka paljon kierroksia koneelle annetaan. Kun latausjännite ylittää tietyn raja-arvon ( = akun maksimijännite, n. 7,3V.l. lyijyakun jännite täyteen ladattuna ) tulisi ko jännitesäätöreleen sulkeutua jolloin herätevirtapiiriin kytkeytyy maksimitehon mahdollistavan sarjavastuksen sijasta suurempi sarjavastus ( n. 5-8 Ohmia ) jolloin herätevirran määrä pienenee ja latausvirta heikkenee. Latausvirran heikentyessä akkua ei enää niin rajusti ladata eli ollaan siirrytty "ylläpito" latausvirtaan. Valojen ollessa päällä ko virta ei jaksa ylläpitää akun napajännitettä korkealla vaan napajännite alkaa hitaasti hiipua, jolloin ko rele taas päästää, ja rajumpi virta kytkeytyy systeemiin. Tämä taasen aikaansaa jälleen akun napajännitteen kasvun, ja rele taas vetää jne, jne... Latausvirran = laturista tulevan virran kasvaessa liian suureksi on samaisen releen ympärillä paksusta langasta tehty lisäkäämi (joka on sarjassa latauspiirin kanssa), ja aikaansaa samaten releen vetämisen ja suuremman sarjavastuksen kytkeytymisen herätevirtapiiriin jolloin virta taas pienenee.. Säätö: 14 / :56

15 Latauksen maksimijännite säädetään ko releen kärkien vastajousen korvaketta vääntämällä. Koneen annetaan käydä reilua tyhjäkäyntiä, havaitaan jännitteen kasvavan akun navoissa, ja kun 7,3-7,5 V:n jännite on saavutettu, niin releen tulisi vetää ja jännitteen kasvun hidastua tai pysähtyä / aleta. Se että miten käy riippuu kulutuksesta että jaksaako "ylläpitovirta" vielä kompensoida apulaitteiden aikaansaaman kulutuksen. Eli jos jännite ei alene niin kytke valot ja seuraa lataus käyttäytymistä ja pyri asettamaan jousen kiristys siten että rele vaihtaa pienemmälle maksimijännitteellä. Luultavasti valot päällä joudut nostamaan vielä koneen kierroksia jotta laturi jaksaisi antaa tarpeeksi tehoa. Merkkivalo: Latauksen merkkivalohan toimii siten että kun lamppu on kytketty sytytysvirran ja laturin väliin lamppu palaa sitä kirkkaammin mitä suurempi jännite-ero on laturin ja akun napajännitteen välissä. Kun takavirtarele kytkeytyy kiinni niin lamppu sammuu koska silloin lampun molemmat nasta on samassa potentiaalissa. Se että jos laturi puskee huonosti virtaa, tai kulutus on liian suuri, niin akun napajännite voi laskea alle akun 6V jolloin takavirtarele on yhä kiinni ja laturi syöttää virtaa, mutta ei enää lataa akkua, ja lamppu on tyytyväisesti pimeänä...ja kohta akku on tyhjä, eli sammuttamisen jälkeen ei enää olekaan virtaa käynnistämiseen... Ajo ilman akkua: Ilman akkua ajosta oli keskustelua, elikkä se on kyllä mahdollista, mutta apulaitteita tulee olla kytkettynä, sillä tasavirtalaturi antaa kuormittamattomana helposti 20 V ja ylikin jolloin ainakin kaikki pikkulamput kärähtää. Mikäli ajovaloa = pääkuluttaja on kytketty jännite pysyy aisoissa, mutta pienillä kierroksilla jännite putoaa niin alas että moottori sammuu sytytysvirran ehtyessä. Taiteilemalla saattaa matkanteko jatkua. Tasavirtalaturin huonoihin ominaisuuksiin kuuluu se että se ei anna ulos juuri mitään pienillä kierroksilla, elikkä käynnistäminen polkaisemalla jää ilma akkua haaveeksi, samoin kuin tyhjäkäyntikin. Säätimen viat: Säätimen normaalit viat on releiden kärkien paskaisuus. Ne kun sipaisee silloin tällöin tosi hienolla hiomapaperilla ( mieluummin karhealla kankaalla ) puhtaaksi, niin taas pelittää. Säätimen jänniteasetus on myöskin henkimaailman asioita elikkä säätöön vaikuttaa lämpötila, kosteus, mekaaninen kiristys (kannen), kuun asento ja vaimon mieliala. Toisin sanoen säätö on aika äkkipikainen, elikkä tuima katse jousen pellinkielekkeeseen aikaansaa muutoksen. Tasavirtalaturista yleensä: Tasavirtalaturin ominaisuuksiin kuuluu jotta se alkaisi kehrätä sähköä, tulisi ankkurissa olla edes hivenen jäännösmagnetismia ( remanenssia hianosti ). Se katoaa kuitenkin ajan mukana, kovassa kuumuudessa tai kolahtamalla ( oppikoulun fyssantunnin oppeja ) jolloinka kun ankkuri on täysin magnetisoitumaton, ei se alakaan kehittämään yhtään mitään... Kikka kakkonen moiseen on että kun takavirtareleen kärkiä pitää muutamia sekunteja käsin yhdessä, magnetoi ankkurin läpi menevä virta sen ja vot... laturi pelaa taas. Tein ao tempun ensimmäisenä keväänä kun sain ekan Dneprini kasaan ja ihmettelin kun ei lataa ei lataa.. vaikka kaikki pitäis olla ok. Naapurin vanhempi moottorimies siten neuvoi ao kikan, pari sekuntia kärjet yhdessä... ja jo alkoi toimimaan. Joissakin tasavirtalatureissa on pieni kestomagneetinappi upotettuna ankkuriin jossa "latauksen siemen" piilee ja lähtee sitten itämään. Voipi olla että yhden talven seisokki ei riitä demagnetoimaan ankkuria, vaan niinkuin tapauksessani useiden vuosien, vasta aikaansai efektin. Jostain vanhasta moottorikorjausoppaasta lukemaani kun muistelen niin vanhat laturit joissa kestomagneetti ( dynamo ) piti ankkuri irroituksen aikana suojata magnetointisuojapelleillä jotta magnetointi ei päässyt katoamaan vaan magn.vuo pysyi ao sulkuliuskojen avulla oikealla hollilla. Latausvalo Mitenkä on pitääkö lataus valon palaa tyhjäkäynnillä sammuu kun kierrokset nousee Mistä säädetään, on kyllä ohje linkki sivuilla mutta siinä kohdassa jossa plus johto laitetaan kiinni hauenleualla akun kapaan, kun tämän johdon irroittaa mittausta varten sammuu kone. -Minulla ainakin Dneprissä latausvalo sammui kierroksilla vaikka laturi oli irrallaan tallin lattialla.(ratas poksahti). Sotkan akku vaunun takaboksiin on paras lääke! -Hanki esim. Biltemasta erillinen volttimittari ja kytke se sulakerasiasta, niin näet aina lataako vai ei. Latauksen merkkivalosta ei juuri kannata välittää. -Tarkoitat tuolla tekniikkapuolella? Luin itsekkin ko. jutun, ja johdon irroittamista varten pitää varmistaa koneen virransaanti irroituksen ajaksi. Eli jos virtalukolle menevä piuha lähtee laturin releeltä eikä akulta (en tiiä miten orkkisjohdotuksessa menee), pitää se siirtää akulle mittauksen ajaksi (eli siis kone käy akusta ja laturi pyörii itekseen).itse olen säätänyt releen aina akku kiinni, eli kierroksia koneeseen reippaasti, tarkastetaan latausjännite ja säädetään. Akun pitäisi kyllä olla täynnä tätä säätöä varten, eli anna käydä kierroksilla hetken aikaa ennenkuin tarkistat jännitteen. Tällöin olisi tuota 7,3V:ia myös syytä tiputtaa hieman, akulta mitattuna & valot pois päältä mulla näyttää kovemmilla kierroksilla joku 6,9V. Ja hienosti pelittää. Kannattaa muuten muistaa että kun relettä menee sörkkimään, pitää olla todella varovainen tai mieluummin irroittaa akku releeltä jousien käännön ajaksi. Pienestäkin akusta tulee paljon virtaa (nimim. kokemusta on...) Tyhjäkäynnillä latausvalo palaa mikäli tyhjäkäyntikierrokset ovat matalat. Ei mitään huolestuttavaa. -Tuli tässä vaihdettua uusi laturi, mutta vanha rele piti vain rimmata uuteen uskoon. Kun pyörässä on vain valo joka ei kerro että lataantuuko akku jos jännite on takavirtareleessä 6.2v kuten ohjeessa sanotaan vinkki sivulla. Hauenleuka akku navasta irti ja lue mittarista jännite, mutta silloin kone sammuu kun irroitan Hauenleuan tästä plus navasta. Minun minun mielestä silloin loppuu laturilta magnetointi jännite. Eli mistä mittaan että saan nähdyksi että jännite on sen v tai mistä koukku jousesta käännän. Laturi + säätäjän johdot Dnepr MT10 tai 11, Laturissa kolme napaa, punainen johto, kaksi johtoa, harmaa, myötäpäivään katottuna. Mitä kukin johto tekee? Säätäjään ylös punainen, alas vasemmalta oikealle: vaaleanpun (AK), punainen (~), harmaa (E). Näiden merkitys? Vastahankittu pyörä, latausvalo palaa koko ajan, ei lataa, ainakaan mittarin mukaan, 12V systeemi. Hiilet silmämääräisesti 15 / :56

16 ok, ankkurissa vastusta jonnin verran, ilta tutkittu. -Törmäsin viime kesänä samaan lataamattomuusongelmaan. Piuhat oikein. Hiilet hyvät. Ongelman syyksi löytyi se, että laturi kantoi nähtävästi mukanaan kaikki 23 vuoden aikana mukaansa keräämät liat. Perusteellinen puhdistus teki siitä taas uuden veroisen. Säätäjän piuhoissa hämäsi se, että kun kuvasta katsoo piuhojen paikat, niin säätäjää on katsottava "takaa päin". -Elikkä, laturihan oli perusvarma 150W vaihtosähkölaite. Päättelin ihan itse että hiilien läpi menevä jännite tekee ankkurista magneettisen ja se indusoi sitten sähköä kenttäkäämeihin, joita on kolme. Säätöreleet oli ehjän näköiset, kärjet putsasin hienolla paperilla. Johdotkin tuli mitattua ja vastusta löytyi. Tänään rengastöiden jälkeen, ajeltiin siinä konetta lämpimäksi ja aattelin että kokeilen vielä latausta korjata. No, jos rele ei syötä 12V hiilille niin minä syötän. Pihdit käteen ja navat yhteen (hiilien johto ((harmaa)) ja kaksoisjohto laturin kyljessä). Sammuihan se valo, ja käyntikin kävi vaikeammaksi, lataa siis. Kun päästin pihdit irti niin valo syttyi. Aloin sitten näyttämään kaverille hommaa ja tein saman operaation uudelleen. Otin pihdit pois ja valo jäikin sammuksiin! Sittemmin lataus on toiminut, 13.2V tyhjäkäynnillä akun navoista. Oliskohan siellä laturissa ja releessä ollut pashaa, putsasin ja puhaltelin niistä melkolailla Karjalan kunnaita pois, niinkuin joka paikasta muualtakin... Laturin hammaskosketuksen säätö Koon laturi pitää työstävää ääntä, kuulostas hammaskosketuksen virheellisestä säädöstä johtuvalta. Pitäskö sitä laturia yrittää oikeaan asentoon oikean vai vasemman kautta kiertäen? -Takaapäin katsottuna myötäpäivään käännettäessä laturin hammaskosketus pienenee. Vastapäivään käännettäessä suurenee. Kitinää, kirskuntaa, ulinaa muistuttava ääni johtuu useimmiten liian tiukasta hammaskosketuksesta. Laturin kenttäkäämin kiinnitysruuvin alareuna "petin" reunan tasalle toimii sellasena perussäätönä 6V:n kaluista puhuttaessa. -Käännä se sille puolelle että se laturin kiinnityksen löystyessä ei kiilaa laturia nieluun jolloin koko lohko halakiaa...eiköhän se ollu takaa katsottuna oikealle puolelle? -Ainakin k-750 vm-64 takaa katsoen, vasemmalle käännettäessä hammaspyörien väli pienenee... Laturin kuumeneminen Oli kesällä semmoinen ilmiö Koon laturissa että se kävi pirun kuumana vaikka ajelin ilman valoja, savun haikua vaan laturista nousi vaikka latausjännitteet ja kaikki muutenkin näytti olevan ok. Kun ratasvälykset sun muut oli tarkastettu hokasin sattumalta että kun laturin pitkät kasausruuvit kiristi alkoi ankkuri hieman hankaamaan laturin runkoon ja siitä johtui tuo lämpeneminen. Sitä hankausääntä ei erottanut kuin vasta irroitettuani hiilet hämäämästä kahinallaan. Laturin päätyä kun hieman käänsin, sen minkä ohjurit sallivat, ehkä millin verran, kiristys ja idän ihmeiden ihme: hankaus loppui ja kärsii ajon jälkeen sormellakin ilman rukkasta laturia hivellä. Eli lämpenee se laturi näköjään ilman virtaakin... Laturin säätäminen Jos kyseessä on 6 voltin laturi, niin ainakin minä olen pärjännyt tällä: Releiden kosketinnastojen yhdistävyys kannattaa tarkistaa Kokemusperäistä luuloa Koon latauksen säätämisestä: Laturin kunnon voit kokeilla: 1. Kytke jännitemittari akun napoihin. 2. Käynnistä konhe. 3. Kytke moottorin runko n. sekunnin ajaksi johdon pätkällä laturin siihen liittimeen mistä lähtee vain yksi johto. Jos jännite pyrkii voimakkaasti nousemaan on laturi ehjä. Huomio! Älä pidä oikosulkua kauempaa, laturi vahingoittuu! Ellei jännite nouse, voisit tarkistaa hiilien kunnon, ja että hiilien jouset todella painavat hiiliä. Minun Koossani hiiliä oli jäljellä hyväst, vaan jouset olivat niin leveällä että ottivat hiilien "telineisiin", niin että ne eivät painaneet hiiliä. Säätimen säädöstä: Takavirtarele (se jossa on kaksi kosketinnastaa): Kytke jännitemittari moottorin rungon ja laturin sen liittimen väliin mistä lähtee kaksi johtoa. Moottorin käydessä säädä takavirtareleen jousikoukkua vääntämällä niin että se vetää kun mittari näyttää n. 6,2 V. Jännitteensäätörele: Vähän teoriaa: Jännitteensäätörele säätää laturin antamaa jännitettä säätämällä laturin kenttäkäämin läpi kulkevaa virtaa. Sen se tekee kolmellä tavalla: Hitailla kierroksilla releen keski- ja ylempi nasta katkoo virtaa (tapahtuu varmaan tuhansia kertoja sekunnissa, koska aina kun jännite nousee yli säätöjännitteen säätörele katkaisee virran kenttäkäämille). Kierrosten noustessa rele vetää enemmän ja pohjavastus, joka on ed. mainittujen koskettimien rinnalla rajoittaa kenttävirtaa, ja edelleen kierrosten noustessa keskinasta alkaa kytkeä (miinus maadoitetussa) plussaa kenttäkäämille releen alimmasta kosketinnastasta. Tämän releen säätöön vaikuttaa ankkurin ja magneettisydämen välinen ilmaväli ja ankkurin jousen kireys. Ainakin minulla ilmaväli oli aivan liian suuri, ohjearvoa on vaikea antaa, uskoisin että releet ovat aika tavalla yksilöitä. Säädin sitä kuitenkin n. puoleen mitä se oli, jolloin jousen kireyden säätö ei ollut enää läheskään niin tarkkaa. Sitten akun navasta plussa irti ja hauenleuka johtimeen, niin virtapiirin saa tarvittaessa helposti poikki. 16 / :56

17 Kytke plusjohto hauenleualla akun napaan. Kytke jännitemittari moottorin rungon ja laturin liittimeen mistä lähtee kaksi johtoa. Käynnistä kone Irroita hauenleuka akun navasta. Lue mittarista jännite, joka "sopivilla" kierroksilla pitäisi olla n. 7,3 V Kipinöitä välttääkseen kannattaa konhe sammuttaa ennen säätöä. Jos jännite on liian alhainen kiristä jousta taivuttamalla releen alaosassa olevaa koukkua ja kääntäen. Toista säätö tarvittaessa. Vielä yksi outo juttu: Kun laitoin säätimen kannen paikalleen, jännite laski 0,3 V, vaikka kansi on bakeliittia, siis eristeainetta. Tämä on maallikon ohje, joukossamme on varmasti autosähköalan ammattilaisia, joten korjatkaa ja täydentäkää ohjetta. Laturin ylimääräiset äänet Irrotin laturin ja käynnistin moottorin ilman sitä. Moottori oli kuin toisesta maailmasta. Kaikki ikävät sivuäänet olivat totaalisesti poissa! Laturin hammaspyörä oli löysällä, vaihdoin siihen uuden kiilapalan ja kiristin mutterin kera Locktiten kunnolla. Koitin myös laturin aukosta sitä isompaa hammaspyörää, se oli kiinni (ei klappia laisinkaan). Pyöritin konetta käynnistyspolkimella ja tarkisti ettei isommasta rattaasta puutu hampaita, no ei puuttunut. Viilasin lisäksi moottorin yläpinnasta hieman metallia pois niin että laturi ei ota runkoon varmasti kiinni. Asensin laturin paikalleen ja peeveli: lähes samanlainen juriseva ja hankaava ääni kuuluu jälleen. Kolina ja naputus oli tosin poissa (se varmaan johtui siitä löysällä olleesta hammasrattaasta). Kääntelin laturia ääriasennosta toiseen ja kiristin sitten siihen kohtaan missä ääni oli hieman hiljaisempi. Mökä on kuitenkin huomattavan kova, varsinkin kun vertaa siihen hiljaisuuteen jonka aistin ilman laturia. Onko laturi sitten viallinen? Sitä olisi vaikea uskoa koska vaihdoin sen viimekesänä ihan uuteen 350 W malliin eikä sillä ole ajettu kuin muutama sata kilometriä. Laturin hammasratasta ei tullut tämän uuden laturin mukana joten se on entinen. Eihän tähän uuteen laturiin kuulu erllaista hammaspyörää? Valittaako se laturi Berliinin muurin kaatumista vai olisikohan jotain vielä tehtävissä? -Tarkasta, että laturin hammasvälys on oikea. jos on liian tiukka, laturi huutaa tuskissaan ja varmaan ennen pitkää jokin paikka antaa periksi. Laturin pantaa voi löysyttää ja laturia käännellä myös moottorin käydessä (varoen) ja hammasvälys on OK kun laturi ei enää möykkää. Sitten vaan kiristys em. asentoon ja se on siinä! Laturi Ural 650 IMZ laakerit 12v 150W laturissa. Vaidoin ujeltavat slobolaakerit SKF:n ujeltamattomiin, seuraavassa tiedot, jos joku haluaa hankkia systeemit etukäteen, ilman hankintapäivien seisokkia! Vinkki: irroita hiilet heti aluksi, kun pääset niihin käsiksi, menee poikki ajatuksestakin! Alkuperäiset USSR nro KI, 2 X (16,5 x 40 x 16) ja stefa 1 X (22 x 40 x 10) Mitat kotimauserilla.skf:n numerot: laakerit RS1 ja stefa mitoilla 22x40x10. Laatulaakerista käypään hintaan. (ymmärtävät erikoisen harrastajia) Vanhat ulosvetäjillä pois, uudet uuni/pakastinmenetelmällä melkein kolahtamalla paikalleen! Nyt odotetaan hylkimisreaktiota!?lataa ja pörrää, eikä ujella! Lisäaineet Oletteko käyttäneet oljyn joukossa lisäaineita enim: STP:tä tai vastaavaa. On kuulema näissän itä koneissa voitelu vaikeuksia, auttaako tällaiset aineet koneen voiteluun. Moottoriin kaiketi pitäisi tulla sellainen kalvo suojaamaan puutteellista voitelua. -Tervehdys! Olen käyttänyt X-1R:ää kaikentyyppisissä ja merkeissä moottoreissa sekä vaihteistoissa että perissä ja on käyttökokemuksien perusteella pelkkää hyvää sanottavaa. Eritonen Dnepr MV 650 M hyväksyi X-1R:n parhaiten, koska käyntiääni ( mekaaniset ) parani varsin selvästi. On tyypillistä, että ensimmäisellä öljyllä missä on X-1R:ää joukossa niin tiivisteet vuotavat jonkin aikaa, mutta vuoto loppuu jonkin ajan kuluttua, näin reagoi ainakin saksalainen, suomalainen kuin venäläinen moottori sen verran se on kansainvälinen aine. Ei ole tarkoitus pitää mitään mainospuhetta, mutta suosittelen lämpimästi. Momentteja (kielitaitoisille) Nm Description 29 ~ 33 Cylinder heads 22 ~ 25 Flywheel screws 38 ~ 42 Cylinder 21 ~ 30 Shock Absorber pinch bolt - top 36 ~ 50 Shock Absorber pinch bolt - lower 30 ~ 34 Bearing nut 16 ~ 18 Oil pump bolt 8 ~ 10 Engine sump 14 ~ 18 Final drive case nuts 7 ~ 9 Pinion bearing nut 22 ~ 28 Reverse gear lever Steering Head nut Moottoritiivisteet Kun purin M72:n 750-sivuventtiilikoneen, hajosivat irroitushommissa samalla syliterien alapään tiivisteet. Tällöin en tullut tarkistaneeksi ovatko ne erilaiset, mutta nyt kasausvaiheessa mieleeni tuli ne öljyreiät. Onko alkuperäinen tiiviste sellainen, että öljyreiät ja koko sylinteriä kiertävä ura jäävät reilusti tiivisteet sisäpuolelle? Entä toisella puolella ei liene niin väliä, kun ei ole öljyreikiäkään? Mulla on vasemmalla reiät ja kanavat,tee paperitiivisteeseen vasemmalle puolelle sen verran iso reikä,ettei tiiviste peitä lohkossa olevaa öljyuraa ja uran alareunassa olevaa ölyreikää, oikeelle puolelle riittää lämpöä kestävä silikoni. Männät, länsimaiset K-750: DATSUN 2000L v75 malli ylöspäin 17 / :56

18 Silmiini muuten osui kerran jostain ulkomaan sivuilta, että Honda 350:n XL 1:n? mäntä (78,5 halkaisija, tappi 21 mm) sopii vaivatta Uraliin, kun joudutaan poraamaan ylikokoon 78,5 mm. Myös Mitsubishi 1800 L:n männät kävisivät pikkutyöllä? Tähän ei kai saa enää ruskimäntiä?? Männäntapin irroitus Tuumailin tuossa joku aika sitten, että mitenkähän tuon suht tiukan männäntapin saisi nätisti paikoilleen ja pois ilman vasarointia tai muuta hienosäätöä. Työkalujakaan ei tähän tarpeeseen ollut ihan käsillä. -Olipa kierretankoa M10, josta leikkasin 20 cm pätkän. Sitten kaksi isoa prikkaa molempiin päihin ja mutterit, niin johan meni siististi paikoilleen muttereita pyörittämällä, loppu hienosäätö laittamalla tapin halkaisijaa pienempi mutteri tai hylsy tms toiseen päähän. No tietty pitihän se tappi saada poiskin. Ei siis muuta kuin toiselle puolelle 10 cm:n putken pätkä, johon tappi mahtui sisälle ja toiselta puolen prikka ja isompi mutteri pois, niin tulihan tuo uloskin putkipuolen mutteria kiertelemällä mitään rikkomatta. -Mäntä pitää lämmittää..menee ja tulee pois ilman työkaluja ei koskaan kylmiltään edes näissä venakoissa. Männänrenkaiden irrotus Tähänkin touhuun on olemassa kätevä työkalu, millä homma hoituu helposti, mutta jos sellaista ei ole niin; Ota renkaan toisesta päästä kiinni, kampea varovasti ulospäin, nosta päätä ylöspäin kampeamalla samalla rengasta ulospäin,nyt se renkaan pää on männän päällä (tämä on se vaihe, missä rengas yleisesti katkeaa). Nyt otat oikean käden sormet avuksi, siitä kohtaa kiinni, mistä rengas on täysin ulkona urastaan, vedät rengasta varovasti ulospäin, samalla nostaen varovasti ylöspäin. Se "unohtunut" vasemman käden sormet painaa samalla kevyesti männän laen päällä olevaa renkaan päätä sisäänpäin. Sitten jatkat oikean käden sormilla rengasta ulospäin, ylöspäin. Vasemman käden sormilla samalla renkaan päätä männänpäällä sisäänpäin. Oikealla kädellä ulos, ylös. Vasemmalla sisään ja "hups", kädessäsi on ehjä rengas? Tuskin tästä tulit "hullua hurskaamas", mutta harjoittelu tekee mestarin. Onhan niitä muitakin "oikeita" tapoja, mutta ehkä siitä joskus ja todennäköisesti kerholehden sivuilla. P.S. Maailman vaikein asia on irrottaa rengas männästä "paperilla", huh!!! Männänrenkaiden välys Itse asensin juuri uudet mäntylät ja koneistamon vanhempi asentaja sanoi jotta 0.15 mm olis sopiva. Ei ainakaan ensimäisillä käyttökerroilla ole aiheuttanut harmia / huolia. Mäntien välykset Tuli vähän epäselvää taas kerran näistä mäntien välyksistä kun sain niin monelta taholta varmaa erilaista tietoa joten kysynpä täältäkin. Eli mulla on Mazdan 79 mm männät menossa Koon pyttyihin ja pitäisi päättää mikä välys laitetaan. Eri tahoilla on mainittu 0.15, 0.25, ja 0.08 mm välyksiä. Puhutaanko siinä kokonaisvälyksestä vai tilanteesta kun mäntä on keskellä. Onko esim välys kokonaisvälys joka saadaan kun mäntä huilaa toisessa reunassa jolloin puhuttaisiin välyksestä? Jokuhan oli joskus laittanut tuollaiset Mazdan männät, tietääkö joku paljonko hää laitto välystä? -Sainkin jo koneistamosta tiedon, että tämmöisessä ilmapokserissa on mm sopiva välys ja joka saadaan kun mäntä on keskellä. -Oon ajellu jo vuosia arielilla datsunnin männällä ja välystä on 13 satikkaa. ideahan on ettei sitä ole liian vähän, autoissa esmes 3 satasta. 0,08 kyllä tuntuu aika vähältä. ite määrittelin ton aikanaan koneistamoon eli nimellismitta 84mm ja välys +13 eli poratkaa reikä 84,13 ja olivat onnellisia kun ei tarvinnu arpoa... -Minä kuulin aikoinaan K:n ostettuani Mazdan männistä ja semmoset sitten ostin kun halvalla sai (350 mk pari, 616 mazda, 79mm). Koneistamon sedälle kiikutin mäntien kanssa pari sylinteriä ja toivoin saavani männät sopimaan reikiin. Kaveri sanoi porailleensa ja laittaneensa 0.08 välyksen kun mazdan kirja sanoi En sen kummempia kyselly, enkä edes ihmetelly miten päin männät pitää laittaa (jälkeenpäin kuultuna männäntappi ei oo ko. männissä keskellä). 26tkm nyt koneella takana, nätisti käy. Ei oo tarvinnu availla. Tiiä häntä sitten, taitaa idänihmeet hyväksyä aikalailla mitä vaan. -Orkkismännille koneistamo piti miniminä 0,10. Oma näppituntuma jokkisjoilta on että kulkee myös isolla välyksellä. Enemmän vaikuttaa männänrenkaiden katkosrako. Tiiveys saavutetaan etupäässä renkailla. Tiukka mäntä tekee kitkaa joka on yhtäkuin lämpöä. Jopa superväljillä männillä ajettiin lujaa; Hiomalla suuremmista männänrenkaista päittäisrakoa sovitettiin passeliksi ja vanhat väljät männät hakattiin pistepuikolla painesivulta suuremmaksi, jolloin ei naputtanut. Kerkesi rahoille noinkin!! Nokka-akselin ajoitus Niin että mikä merkki Uralissa niistä kolmesta nokkapyörässä pitää natsata kohilleen kampiakselin rattaan merkin kanssa?? Kävi niin että venttiilit löi mäntiin ja meni paskaksi, vaikka kasasin muka kuten oli ennenkin. Tosin asiaa tähän asti tutkiessa on uudet venttiilin lautaset osoittautunut isommiksi mitä vanhoissa ja ne ei myöskään mene yhtä syvälle istukkaan kuin vanhat (ammattimies koneisti...). Myös uusissa männissä olevat kolot on pienemmät ja suorassa linjassa ja vanhoissa taasen imupuolen kolo alempana?? -Nokkapyörässä ja kampiakselinpyörässä on minulla aina ollut vain yhdet merkinnät, mutta asentajat joskus tekee omia merkkejä mielenrauhan saavuttamiseksi. Jos laitat suoran, kiilan ajatellusta keskipisteestä huohottimen ajoitustapin keskiön kautta kulkevaksi niin suoran alapuolelle (kampiakselin pyörän puolelle) jäävistä hampaista 11 on ajoitusmerkin oik.puolella ja 13 on vasemmalla. Venttiilit ohittaa toisensa hyvin läheltä vaihto kohdassaan kun kyseessä on ns. isoventtiilinen kansi. Taasen venttiilit ei käy lähelläkään mäntää aukiollessaan, esimerkkinä minulla on sylintereitä lyhenetty 2 mm ja mittauksissa ilman mitään tiivis teitä ja välyksiä vahaan jää imuventiilistä juuri männän tasolle ulottuva jälki. Mutta jos venttiilien ohjaimet on koneistettu sopivasti väärään kulmaan ja tai ohjaimissa on liikaa väljää on mahdollista ja toteutunutkin se että venttiilit jumittuu toisiinsa vaihtovaiheessa. Olen myös joutunut joskus hieman koneistamaan lautasta pienemmäksi jotta ohitus tilaa tulisi lisää. Myös venttiilin jousien kunto on syytä tarkistaa ja yhdenmukainen esijännitys pituus.jos koneesi vielä pyörii tutki piennellä lampulla ja hyvillä laseilla toisen tulpan reiästä kuinka läheltä venttiilit ohittaa toisensa On tietysti paljon muitakin vaurion aiheuttajia mutta tässä olisi yksi vaihtoehto. -No nyt löytyi selitys miksei männissä ollut jälkiä. Vanhat imuventtiilit oli tosiaan reilusti pienemmät kuin uudet eli ne mahtuivat ohittaan pakoventtiilit. Vaunun puoli naputti koko ajan ja ei käynyt vaan aivasteli. Eli uskallan vaihtaa uudet kannet pelkäämättä että heti hajoavat. Ohjauksen kiristäminen Olen käsittänyt, että siitä ohjauspylvään mustasta mutikasta säädetään ohjauksen tiukkuutta.vaihdoin DNEPR MT10:iin uudet laakerit 5,5mm:n halkaisijalla olettaen siinä vaiheessa keulan olevan Dnepristä. Nyt kuitenkin on selvinnyt, että se on tod.näk. urren keula. Paketti on mielestäni oikein kasattu, mutta ei tiukkaannu. Mistähän lähtisin syyllistä etsimään? Onko Urskissa eri kokoiset kuulat? 18 / :56

19 -Huom! Ohjauksen laakerit ja ohjauksen kitkakiristin ovat kaksi aivan eri asiaa. Eli ensiksi asennetaan ohjauslaakerit tarvittaneen tilpehööreineen. Ohjauslaakerien välys säädetään samassa. Kitkakiristin odottaa vielä vuoroaan tallin pöydällä. Dnepr/Ural sama kuulakoko. Koska kitkakiristimeen kuulu peräti osaa mallista riippuen, yksikin asennusvirhe tai osan puuttuminen/unohtaminen voipi taata systeemin toimimattomuuden. Ohjauslaakeri Löytyiskö tietoo, mitkä olis SKF:ltä sopivat laakerit Koon keulaan, kun ei viitsis ostaa uralin rautaa... -SKF:ltä ei löydy. Mutta joissakin vanhemmissa BMW-pyörissä on kartiorullalaakerit ohjauksen laakereina, joiden ulkohalkaisija on se sama 51 mm, mutta pienempi sisähalkaisija on 34 mm, kun se K.n laakerissa on 31 mm. niistä saa käyttökelpoisen, jos sorvaa akselille sopivan holkin. Varjopuolena on näiden laakereiden korkea hinta, noin 40E /kpl. Ohjauslaakerin kuulakoko Kooni keulassa on klappia "normaalia" ennemmän. Ohjauslaakerin kohdalta tuntuu antavan hieman periksi. Huomasin keulaa purkaessani laakerikuulien olevan hieman eri kokoisia, mutta tietysti vasta siinä kohdassa kun kaikki kuulat olivat jo samassa kupissa lattialla. Kuulien koot ovat ~6mm ja ~5.5 mm. Onkohan kellään jäänyt mieleen noiden laakerikuulien tarkkaa kokoa ja määrää? Tuleekohan ne isommat kuulat kumpaan päähän? -Kuulan halkaisija on 5,5 mm. Ohjauslukko Sitä samaa Neimanin lukkoahan kaikki käyttää,maksaa n.80 mk,sitten tarvit lukon kiinnikkeen jonka voi rälläköidä jostain romurungosta irti.sitten porataan etupään laakerien putkeen lukolle sopiva reikä sekä "ohjausakseliin" lukon lukitustapille jeti reikä.sen jälkeen hitsataan lukon kiinnike paikoilleen ja kiinnitetään lukko sen sisään. Näin yksinkertaistettuna,ei oo mahoton homma,luultavasti helpoin osuus katsastus-ja pykäläprosessissa! -Lukon saapi (tilattua) moottoripyöräliikkeestä,kouvolassa niitä löytyi Suhoselta hyllystä,jos sen saman lukon ostaa esim. Kawan lukkona,on se satasen kalliimpi!tinkikää. Osien pesu tiskikoneella Kokeilin osien pesua tiskikoneella (hyötykäyttöasemalta),tulos oli mielestäni kohtalainen normaalilla tiskiaineella Dneprin uuden kannen varastorasvoille. Mutta pikiset osat ei oikein hyvin lähteneet puhtaaksi. Onko kokemuksia mikä pesuaine soveltuisi pikisiin osiin? Moottorinpesuaine? -Varmaankin avainsana jutussa on (hyötykäyttöasemalta), noin niinkuin perhesovun kannalta, kokemusta on muista yhteyksistä. Kokeilkaapa pakastin-uuni yhdistelmää komentajan kuullen, sanomista tulee! Asiaan: Tärkeää on lämpö, joskus pentuna tuli pestyä osia vesi-höyry yhdistelmällä, kun oli tehtaan verkosta saatavilla, mutta kattilapesuohjelma astianpesukoneeseen korkeella lämmöllä... jess -Kait siellä toimii sama pesuaine jota eri tuotenimillä myydään ihan oikeisiin korjaamoilla käytettäviin pesukoneisiin. Toimintaperiaate on niissä kyllä sikäli erilainen että pesuvesi käytetään useaan kertaan ja vaihdetaan tarvittaessa. Painetta saattaapi olla myös enemmän. Sinänsä pesuaine on samalla tavalla emäksinen kuten tiskikoneitten pesuainekkin elikkäs tuntuu käsissä liukkaalta. Kannattaa huuhtoa osista pois. Tuo kotikonehan sen kyllä tekeekin. -En suosittele ihan kaikkia osienpesuaineita normaaliin astianpesukoneeseen kokeilemaan. Voi olla, että tulee kertapesulla entinen siitä pesukoneesta. Aika rankkoja ne taitavat olla tosin nuo pesukoneen tiskiaineetkin. Osienpesukoneissa käytettiin aikaisemmin ainakin lipeää, joka puhdisti varsinkin alumiiniosat tosi kiiltäviksi. Huuhtominen kannatti todella tehdä sen jälkeen huolella... Nykyiset eivät ole ilmeisesti aivan yhtä tiukkoja, koska ympäristön- ja työsuojelumääräyksiä on tiukennettu. Pakkilaatikon kasaaminen Onko IMZ mallin pakkilaatikon takakannen kiinnilaittamisessa joku erityinen jippo, jolla se loksahtaa kohdalleen. Vaihteensiirtäjämekanismin ja takakannessa olevan levyn pujottaminen ei tahdo meikäläiseltä onnistua millään. -Muistakaa jos probleemi tulee eteenne, että koonti tehdään takakanteen. Pakokäyrien vääntelystä Kun olette pyöriinne noita pakoputken käyriä väännelleet, niin osaisitteko antaa jotain nyrkkisääntöjä, että miten saa onnistumaan ilman että menee putki lyttyyn? - Hiekkaako putkeen, auttaako? - Mistä materiaalista, rosteri? - Löytyykö kenties jostain "kaupasta" valmiita käyrän pätkiä, joista voisi rakennella? Hitsailemallahan tietysti saisi varmaan tehtyä vaikka minkä muotoista putkea, mutta kun ei huvittaisi (lue: ei taidot riitä) lähteä sille tielle. Niin ja tarkoitus ei ole tehdä alkuperäisen kaltaisia käyriä, vaan vetää molemmat tuutit samalle puolelle - tuskin löytyy valmiina mistään ja teettäminen maksaa maltaita? -Hiekka auttaa jos itse vääntelet. Hyvä vaihtoehto on käyttää ammattilaista. Esimerkiksi sellainen paja jossa tehdään kilpa-autoihin turvakaaria yleensä omistaa sopivat taivuttelulaitteet. Ongelmana on että noilla laitteilla ei yleensä pysty kunnolla taivuttamaan monenkokoisia putkia, vaan yleensä yhtä-kahta halkaisijaa. Hitsailemalla valmiita paloja saa myös jotain aikaan. Soppeleita mutkia löytyy autotarvikeliikkeistäkin. Paperihuolia Mitä papereita tarvitaan jotta saa venäjältä tullatun vm 56 itäbokserin rekisteröityä. Verot pitää kai myöskin maksaa - montako prosenttia tullaushinnasta? -Itse kyselin tullista, k:oon v.-68 jonka osto hinta oli 2600 FIM tullaamista suomeen virosta ja sain alla olevan vastauksen. Toivottavasti on apuja... Rekisteröintiin mielestäni tarvitaan paperit ja kuitit tullauksista ja veroista, ja rekisteriote. Varmista katsastuskonttorista. Moottorinpyörän tullaus Virosta Suomeen, rahtikuluina olen käyttänyt FIM 500,- jotta saadaan hinta Suomeen toimitettuna: ostohinta rahti / :56

20 = yht , josta 6% tullia tulli 186 = yht , josta alv 22% 722 eli tullauskulut yhteensä 908,- Autoverotus: ostohinta rahti tulli 186 = yht , josta 60% autoveroa = autovero 1.971, josta 30 % museoikäisen vero 591 = mus.vero 591, josta alv 22% alv 130 eli maksettavaa autoverotuksessa yhteensä 721 markkaa Toisin sanoen esimerkin tullaus- ja autoverotuskulut yhteensä eli markkaa. Tullausta ja verotusta varten asiakkaan pitää esittää ostolasku, rahtilasku Suomeen toimituksesta sekä rekisteröintipaperit. NÄMÄ TIEDOT EIVÄT OLE TULLIA JURIDISESTI SITOVIA. LASKELMA PERUSTUU ASIAKKAAN ANTAMIIN TIETOIHIN. Paperihuolia 2 Millaisia selvityksiä / papereita tarvitaan, jotta saisin kilpiin aiemmin Suomessa rekisterissä olleen pyörän, joka on poistettu rekisteristä ja tämän jälkeen paperit on hävinneet? -Jos "Suomimopo", niin tiedot löytyy rekisterinumeron tai valmistenumeron perusteella. Katkeamaton luovutusketju mopon omistussuhteista vaaditaan. Omistaja voi saada kadonneen otteen tilalle uuden katsastusasemalta. Jos ei ole mahdollista esittää täydellistä luovutustodistusten ketjua, voidaan hyväksyä luotettava kirjallinen omistusoikeusselvitys viimeiseltä 6 vuodelta. Selvityksessä käytävä ilmi ajoneuvon omistushistoria mahdollisimman tarkasti. Mukaan selvityksen tekijän ja kahden todistajan allekirjoitukset. Perävälityksen muuttaminen Onko kukaan teettänyt perävälitystä, jos on niin missä? -Jiihaa, taas pääsee kehumaan K:tansa... XJ900 (yömaha) perävälitys. Ei oo teetetty vaan ihte duunattu. Sorvilla K:n ison rattaan keskiöstä laippa pois, samoin XJ:N ison rattaan keskiö pois (huom. tarkka sovitus). Sitten sorvia XJ:n pikkurattaalle että mahtuu K:n laakereihin. Itse hampaistakin pitää ottaa vähän pois että mahtuu sisään (tietenkin se tuplakuulalaakerin olake poistettu että mahtuu pikkuratas paremmin sisään). Ja ne XJ:n rattaat muuten EI mahdu sinne peräkopan sisään, siitä pitää ottaa aika reippaasti tavaraa pois... No, sitten pikkuratas paikoilleen ja K:n ison rattaan keskiö paikoilleen. XJ:n iso ratas K:n keskiön päälle. Oho, sehän on vinossa, no tuetaan jollain palikalla niin että on silmämääräisesti suorassa. Hivenen verran ylöspäin niin että pieni hammasvälys saadaan aikaan. Ja sitten mikki soimaan, ite vetäsin pikkuhiljalleen (ettei pääse lämpiämään liikaa) kummaltakin puolelta isoa ratasta ja ihan normaalilangalla. Kiinni on pysyny nyt jo yli 24 tuhatta kilsaa. Kun kaikki on kunnossa niin sitten ihmetellään että "milläs tuon kardaaninivelen saa pikkurattaaseen kiinni?", XJ:ssä kun on erilaiset spoorit. No, rälläkkä osui ensimmäisenä silmiin ja hiomalaikka näytti täysin sopivan paksuiselta verrattaessa ristinivelen hampaisiin. Eikun viillot rälläkällä pikkurattaaseen ja "no, tuli se aikalailla kohdalleen" ja rälläkkä soimaan oikein urakalla. Ihan hyvä loppujen lopuksi tuli, ois varmaan pitäny vielä karkasta jossain? Välitykset osui aika nappiin, nyt K jaksaa just vetää ylämäet nelosella ja miellyttävä matkanopeus on siinä 90. Perän hammasluvut Oiskohan muistaakseni vakion lautaspyörässä 37 ja matopyörässä 8, seuraavaksi harvemmassa 35 ja 9, korjatkaa muut jos meni väärin... Vielä harvempi on hampainen ns. KGB/Mafia perä. Pikkuratas ei sovi suoraan perään vaan vaatii laakerikaulan avartamista. Avaraminen tulee tehdä suht varovasti sillä laakerin halkaisijan ja rattaan halkaisijan ero on vain noin 1,5 mm. Näin ainakin vanhemmissa Dneprin perissä. Uralin perästä en tiedä. Nopeuden muutoskertoimet 8/37 vakioperään on seuraava: Miliisi = 9 / 35 n. 1,19 Mafia = 10 / 33 n. 1,40 Elikkä kun mittari näyttää sataa ( teoriaa ) niin vauhti on 119 tai 140 km/h vastaavasti. Perän kasaaminen Ensiksi ison neulalaakerin pesä voidaan prässätä paikoilleen, Sitten pinionin neulalakerin ulkokehä. Sitten ison neulalaakerin neulat rasvalla liimaten paikoilleen. Kupariprikka neulalaakerin kehän päälle, ja sitten lautaspyörän akseli varovasti työntäen ja varmistuen toiselta puolelta että neulat todella jäi pesään... Sitten sama homma pinionin laakerineuloille ja pinioni isone laakerinen sisään ja varmistus vasuri mutterilla, jossa se O-rengas. Sitten lautashammaspyörä paikoilleen ja muista laittaa pulttien alle ne lukituslaatat. Sitten paina kannen laakeri paikoilleen ja sovita kansi paikoilleen. Tiivisteen paksuudella määritellään hammaskosketus. Itse olen määritellyt hammaskosketuksen siten että perä pyörii vapaasti ja aavistus klappia tuntuu kun kääntää pinionia samalla kun pitää lautaspyörän akselia jumissa. Sen kupariprikan tehtävä on periaatteessa estää hammaskosketuksen pieneneminen liian pieneksi, mutta yleensä se on vaan välissä ja hammaskosketus määrittyy pinioni paikan sekä kannen tiivisteen perusteella. Kuulostaa hankalalta, mutta mulla on mennyt yleensä ihan heittämällä kohdalleen kun käyttää tavallista tiivistepaperia ( 0,1-0,2 mm tms ) eikä iteraatioon ole tarvinut paljon aikaa käyttää. Joskus näkyy shimmiprikkoja lautaspyörän ja kansilaakerin välissä ( rautaisia ohuita prikkoja ) jotka olen pannut takas paikoilleen. Näillä sovitetaan välystä pienemmäksi mikäli tiivisteen ohentaminen ei riitä poistamaan klappia.( Ison neulalaakerin ulkokehän vaihto saattaa aiheuttaa sovitusrumbaa ) Pinionin akselin stefat paikoilleen ( 2 kpl, jos ns vanha systeemi ) ja sitten vain sovitusprikkoja pinionin ja murrosnivelen väliin siten että 20 / :56

Rihtausohje. J.Puhakka

Rihtausohje. J.Puhakka Rihtausohje Pyörän vanteen pinnoitus (rihtaus) on aikaa vievä toimenpide, joka vaatii kärsivällisyyttä tekijältään. Tässä on ohje, joka toivottavasti helpottaa osaltaan työn onnistumista. J.Puhakka 1 Pinnat

Lisätiedot

1/XON/09 22.3.2009. Rake t 1 2 0 kilpamoot torin luokitustodistus

1/XON/09 22.3.2009. Rake t 1 2 0 kilpamoot torin luokitustodistus Rake t 1 2 0 kilpamoot torin luokitustodistus Pääperiaate on se, että kaikenlainen työstäminen, aineen lisää minen, poista minen, muutt a minen tai virittäminen on kielletty, ellei näissä säännöissä toisin

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

RAKET 120 KILPAMOOTTORIN LUOKITUSTODISTUS

RAKET 120 KILPAMOOTTORIN LUOKITUSTODISTUS 3/XON/12/15.3.2012 Xon Sport Club ry RAKET 120 KILPAMOOTTORIN LUOKITUSTODISTUS Tekniset tiedot Raket 120 Moottorin tyyppi: Yksisylinterinen, mäntäohjattu kaksitahtimoottori Iskutilauus: 118,5 cc Iskunpituus:

Lisätiedot

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt Rungon perussäädöt 1. Aurauskulma 1. Auraus 2. Haritus Auraus ja haritus on kulma jolla etupyörien kulmat poikkeavat ajosuunnassa toisistaan. Auraus = pyörät on kääntynyt sisäänpäin. Haritus = pyörät sojottavat

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE 1. PAINUMA 2. ULOSVAIMENNUS 3. HIDAS SISÄÄNVAIMENNUS 4. NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 5. MITÄ ISKUNVAIMENNIN ON 6. HIDAS vs NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 1. PAINUMAN ASETTAMINEN

Lisätiedot

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoitus 8 Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä mäntämoottorin rakenteeseen tutustumalla eri osakokonaisuuksiin. Harjoitus tehdään moottoritelineeseen asennetulla

Lisätiedot

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana RUNKOJEN KASAUSOHJE Alakaapit...2 Komerot...3 Yläkaapit...4 Laatikoston runko...5 Rullakiskolaatikoston runkokiskot...6 Rullakiskolaatikon kasaus...8 Rullakiskolaatikon etulevyn asenus...9 Vaimennetun

Lisätiedot

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli RAKENNUSOHJE Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli 295 Lehden nro 69 mukana sait seitsemän uutta osaa, jotka kuuluvat mittakaavan 1:7 F2007 autosi GX-21-moottorin mekaaniseen kokonaisuuteen.

Lisätiedot

N:o Nimike Hinta N:o Nimike Hinta

N:o Nimike Hinta N:o Nimike Hinta TUKKUPAKKAUKSET 4101 Ilmansuod. 5 x 491588S...... 31,90 4171 Liitin 5 x 791850... 7,00 4102 Ilmansuod. 5 x 397795S... 32,70 4172 Tiiviste 5 x 272996... 11,60 4103 Ilmansuod. 5 x 399877S... 32,40 4178 Primer

Lisätiedot

LMM KARTING TEAM. 85 huolto kisakaudella

LMM KARTING TEAM. 85 huolto kisakaudella 85 huolto kisakaudella Lue luokitustodistus -> löytyy AKK:n nettisivuilta Lue sääntökirja -> löytyy AKK:n nettisivuilta Kysele kokeneempien neuvoja Täyshuolto jossa kone puretaan kokonaan tehdään yleensä

Lisätiedot

Sivu 1(19) Raket 120 tekniset säännöt v. 2.0 - päivitetty 26.3.2012

Sivu 1(19) Raket 120 tekniset säännöt v. 2.0 - päivitetty 26.3.2012 Sivu 1(19) Raket 120 tekniset säännöt v. 2.0 - päivitetty Sivu 2(19) Tekniset tiedot Raket 120 Moottorin tyyppi: Iskutilauus: Iskunpituus: Poraus: Jäähdytys: Sytytys: Maksimi teho: Maksimi kierrokset:

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Kone: 723 FORD TRANSIT 150L CBI-146. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 7.5.2012

HUOLTOHISTORIA. Kone: 723 FORD TRANSIT 150L CBI-146. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 7.5.2012 Sivu: 1 / 15 Kone: 723 FORD TRANSIT 150L CBI-146 L.Kohde: 230166 Laskutuslaji: HKHUOLTOT HUOLTOTYÖT 23.1.2003 73556 KM ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS PENKIN SELKÄNOJAN KIINNITYS ETUSUMUVALOJEN UUSIMINEN L.Kohde:

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

kokoamiseen tarvittavat osat

kokoamiseen tarvittavat osat RAKENNUSOHJE Kaikki toisen takaiskunvaimentimen kokoamiseen tarvittavat osat 273 Lehden nro 64 mukana sait kaikki toisen takaiskunvaimentimen osat. Näillä osilla voit koota takaiskunvaimentimen ja saat

Lisätiedot

Asennusohje. Turner 200

Asennusohje. Turner 200 Asennusohje Turner 200 Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen. Toisessa pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa ovielementit (4kpl). Käsittele ovielementtipakettia hyvin varovasti, sillä lamelleihin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen (avain)kaulakoruun tarvitset: 1-2 m 0,6 tai 0,8 mm metallilankaa (valitse paksuus helmien reikäkoon mukaan) erilaisia ja kokoisia helmiä, riipuksia, korunosia, renkaita kalotteja, mikäli käytät

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

3s-ge venttiilien koneistus

3s-ge venttiilien koneistus 3s-ge venttiilien koneistus Tässä olisi tarkoitus selventää hieman perusteita niille, ketkä eivät ole ikinä tehneet kannen venttiilien koneistusta. Venttiilien pintojen hiontaanhan on myös paljon helpompi

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet Ford Focus C-Max 1,6 l Ti -malliin, moottorin koodi HXDA, SIDA Hammashihnan vaihdon yhteydessä tapahtuu usein vakavia

Lisätiedot

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoitus 4 Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nykyaikaisen, kahdella sylinterikannen yläpuolisella nokka-akselilla varustetun ottomoottorin

Lisätiedot

Sivu 1(17) Raket 120 tekniset säännöt v. 1.5.3 - päivitetty 19.8.2008

Sivu 1(17) Raket 120 tekniset säännöt v. 1.5.3 - päivitetty 19.8.2008 Sivu 1(17) Raket 120 tekniset säännöt v. 1.5.3 - päivitetty Sivu 2(17) Tekniset tiedot Raket 120 Moottorin tyyppi: Iskutilauus: Iskunpituus: Poraus: Jäähdytys: Sytytys: Maksimi teho: Maksimi kierrokset:

Lisätiedot

Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia

Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia RAKENNUSOHJE Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia 331 Lehden nro 78 mukana sait yhdeksän uutta osaa radioohjattavaan pienoismalliisi. Osat ovat äänenvaimennin, liitosputki, tiiviste ja

Lisätiedot

1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku-

1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku- 201-2 Moottorivaihteisto 1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku- Moottorivaihteisto 201-3 4. Irrota vesiletku pumpun ylemmästä ulostulosta.

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

Karting tekniikkakoulutus KF 6

Karting tekniikkakoulutus KF 6 Karting tekniikkakoulutus KF 6 KF6 moottorin luokitus Tarkista aina ensin: Moottorin luokitusnumero esim. 3/KF6/14 Moottorin numero esim. 10022 Onko ko. moottori luokituskuvien mukainen ulkoisesti. 3 KF6

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

ALKUPERÄISET KAMPIAKSELIT Vakio 1300, 1500 ja 1600 kampiakseli. 5602-2 Alkuperäinen kampiakseli 5604-2 5604-2

ALKUPERÄISET KAMPIAKSELIT Vakio 1300, 1500 ja 1600 kampiakseli. 5602-2 Alkuperäinen kampiakseli 5604-2 5604-2 5604-2 5604-2 SUPERSTROKE KAMPIAKSELI Ehdottomasti paras kampiakseli jota on koskaan valmistettu. BUGPACK-laatua parhaimmillaan. Mallin ja muodon on toteuttanut maailmankuulu kilpakoneiden suunnittelija.

Lisätiedot

BT50QT-11. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi

BT50QT-11. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi BT50QT-11 VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi Peltokaari 1, FIN-0580 Siuntio Tel: 0600 0077 (0,8 /min) Web: www.jm-racing.fi VARAOSALUETTELO BT50QT-11 MOOTTORIN MUOVIKOTELOT SYLINTERIN KANSI JA KAASUTTIMEN KURKKU

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

verhopalvelu.fi Integroidun säätimen asennus hyvin tilaa (MSE) väliasennus verhopalvelu.fi

verhopalvelu.fi Integroidun säätimen asennus hyvin tilaa (MSE) väliasennus verhopalvelu.fi Integroidun säätimen asennus hyvin tilaa (MSE) väliasennus Integroidun säätimen asennuksen itsekorjausopas: Step1 Tarvitseeko valkoista säädintä säilyttää? Vastaus: Mikäli muuttaa kaihtimen tulevaisuudessa

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

KÄYTÄ MIELUITEN SYNTEETTISTÄ 2-TAHTIÖLJYÄ, SEKOITUSSUHTEEN ON OLTAVA TARKKA! (20:1 ALLE 250KM = 5%) (25:1 > 250KM = 4%).

KÄYTÄ MIELUITEN SYNTEETTISTÄ 2-TAHTIÖLJYÄ, SEKOITUSSUHTEEN ON OLTAVA TARKKA! (20:1 ALLE 250KM = 5%) (25:1 > 250KM = 4%). 2-TAHTIMOOTTORIN ASENNUSOHJEET TAVALLISEEN MIESTENPYÖRÄÄN TEE ASENNUS HUOLELLA. SINÄ OLET VASTUUSSA ASENNUKSEN JA ITSESI TURVALLISUUDESTA!!!! ------TÄRKEÄÄ: 2-TAHTIMOOTTORIN BENSAAN LISÄTÄÄN ÖLJYÄ:------

Lisätiedot

N:o Nimike Hinta N:o Nimike Hinta

N:o Nimike Hinta N:o Nimike Hinta 001X38MA 001X45MA 002X53MA 002X77MA 009X39MA 009X51MA 009X52MA 009X57MA 0011X3MA 0025X7MA 0031X9MA 01X134MA 01X135MA 01X140MA 01X142MA 01X143MA 01X186MA 01X192MA 01X193MA 011X16MA 011X24MA 015X72MA 015X84MA

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

MG Midget I (1962) project Laturin kunnostus ilman kummempaa ennakkoosaamista.

MG Midget I (1962) project Laturin kunnostus ilman kummempaa ennakkoosaamista. MG Midget I (1962) project Laturin kunnostus ilman kummempaa ennakkoosaamista. 1. Ennen Laturi oli päällisin puoline ihan ehjän näköinen ja spraymaalattu mustaksi. Kovin siistiltä se ei näyttänyt eikä

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen kaulakoruun tarvitset: 40 cm makeanvedenhelminauha TAI vastaava/haluttu määrä irtohelmiä 2 m valmiiksi neuloitettu helmisilkki 0,6 0,65 mm TAI paksuutta, joka mahtuu kerran helmien läpi helmilukko,

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano. http://www.elwis.fi

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano. http://www.elwis.fi Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano http://www.elwis.fi Sisällys Mekaniikan osalista... 3 Tarvittavat työkalut... 3 Mekaniikan rakentaminen... 4 1. Pohjalevyn reikien senkkaus 8.3mm

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008

VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008 VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008 Volvo moottorinkorjaussarjat STD sisältää: männät, männänrenkaat, sylinteriputket, ylä- ja alatiivistesarjat, kk-laakerit STD, rk-laakerit STD K1000 V374X V386R MF0313 V1962

Lisätiedot

Maastopyörän Asennusohjeet

Maastopyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 9 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

MOOTTORI Raket 60. AKK-Motorsport Ry LUOKITUSTODISTUS 2/R60/18. Valmistaja Radne Motors Manufacturer RAKET Malli Model 60 CD

MOOTTORI Raket 60. AKK-Motorsport Ry LUOKITUSTODISTUS 2/R60/18. Valmistaja Radne Motors Manufacturer RAKET Malli Model 60 CD LUOKITUSTODISTUS Luokitus N Luokitukseen voidaan tehdä muutoksia Karting lajiryhmän toimesta ja luokitusmuutokset tulevat voimaan joko välittömästi tai lajiryhmän ilmoituksen mukaan. AKK-Motorsport Ry

Lisätiedot

125 Junior MAX 125 MAX. - - - kyllä kyllä. kyllä kyllä * * * Päivitystä suositellaan mikäli on kokenut vanhan kaasuttimen hankalaksi käyttää.

125 Junior MAX 125 MAX. - - - kyllä kyllä. kyllä kyllä * * * Päivitystä suositellaan mikäli on kokenut vanhan kaasuttimen hankalaksi käyttää. ENITEN KYSYTYT KYSYMYKSET-ROTAX VASTAA Mitä kannattaa päivittää vahaan moottoriin? Osa-alue 125 Micro MAX 125 Mini MAX 125 Junior MAX 125 MAX 125 MAX DD2 Kaasutin VHSB 34 XS *** *** *** *** *** Sytytys

Lisätiedot

Maantiepyörän Asennusohjeet

Maantiepyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n Asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 8 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano. http://www.elwis.fi

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano. http://www.elwis.fi Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano http://www.elwis.fi Sisällys Mekaniikan osalista Ruuvit: m3x6mm uppokanta 13kpl m3x8mm kupukanta 3kpl m2,5x8mm 6kpl (päivitys takavanteiden kiinnitys)

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet Työsylinteri Yleistä Työsylinteri on rengasmainen hydraulisylinteri, joka on sijoitettu kytkimen koteloon kytkinakselin ympärille. Työsylinteri muodostuu ulkopuolella olevasta

Lisätiedot

Alustansäätöohjeita aloittelijoille ja enemmänkin harrastaneille.

Alustansäätöohjeita aloittelijoille ja enemmänkin harrastaneille. Alustansäätöohjeita aloittelijoille ja enemmänkin harrastaneille. Tämän lyhyen tietopaketin on takoitus avata ajattelua ja tarkastella jousituksen toimintaa puuttumatta sen tarkemmin yksittäisen pyörän

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Versio 1.2 28.02.2011 S i v u 2 Sisältö Kuomun asennus perävaunuun... 3 1. Reikien poraaminen laitaan... 5 2. Vivuston kiinnitys kuomuun... 6 3. Koukkusalpojen,

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

MOOTTORIPUKIT. VAUHTIPYÖRÄN LUKITUSKAPPALE Sopii sekä 6V että 12V vauhtipyöriin. 1911 Vauhtipyörän lukituskappale

MOOTTORIPUKIT. VAUHTIPYÖRÄN LUKITUSKAPPALE Sopii sekä 6V että 12V vauhtipyöriin. 1911 Vauhtipyörän lukituskappale MOOTTORIPUKIT 1910-1 Työpenkille kiinnitettävät pukit. Kahta laatua josta HeavyDuty-malli on BUGPACKI'in valmistama tukeva laatutuote. 1910 Moottoripukki, HeavyDuty 1910-1 Moottoripukki BUGPACK'in valmistava

Lisätiedot

BT49QT-9O3. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi

BT49QT-9O3. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi BTQT-O VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi Peltokaari 1, FIN-00 Siuntio Tel: 000 0077 (0, /min) Web: www.jm-racing.fi VARAOSALUETTELO BTQT-O MOOTTORIN MUOVIKOTELOT SYLINTERIN KANSI JA KAASUTTIMEN KURKKU NOKKA-AKSELI

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

VAIPANVAIHTO. Muista aina tukea kunnolla vauvan päätä, ellei vauva sitä vielä kannattele kunnolla!

VAIPANVAIHTO. Muista aina tukea kunnolla vauvan päätä, ellei vauva sitä vielä kannattele kunnolla! VAIPANVAIHTO Muista aina tukea kunnolla vauvan päätä, ellei vauva sitä vielä kannattele kunnolla! HUOM! Tätä ohjetta ei toisteta joka välissä, tässä on asiasta yleishuomautus. 0. Milloin vaihdetaan? Kun

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Paremmat valot Volvo S60.

Paremmat valot Volvo S60. 1/5 Paremmat valot Volvo S60. Minulla on ollut lähes uudesta asti Volvo S60 vm. 2002. Siinä on kohtuullisen hyvät valot aivan vakionakin, mutta eihän pienestä parantamisesta yleensä mitään haittaa ole.

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC.

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC. Osa 7-1 750 SARJA 7-1- Snubber Kokoonpano ja Varaosat 7-1-3 Asennnus ja Käyttöohjeet 7-1-5 B3750 7-1-7 B3750-1 7-1-9 B3750-7-1-11 B3750-3 7-1-13 B3750-4 Snubber 7-1-1 revised 09-1-8 SNUBBER KOKOONPANO

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

JÄÄPURREN KÄYTTÖOHJEET

JÄÄPURREN KÄYTTÖOHJEET JÄÄPURREN KÄYTTÖOHJEET Lue nämä ohjeet huolella läpi. Jääpurren kunnossa pysyminen riippuu täysin käyttäjistään, eikä purtta ole rakennettu kestämään typeryyttä. Varsinkin kansirakenteet ja riki ovat herkkiä

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

BT49QT-9N1. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi

BT49QT-9N1. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi BTQT-N1 VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi Peltokaari 1, FIN-00 Siuntio Tel: 000 0077 (0, /min) Web: www.jm-racing.fi VARAOSALUETTELO BTQT-N1 MOOTTORIN MUOVIKOTELOT SYLINTERIN KANSI JA KAASUTTIMEN KURKKU NOKKA-AKSELI

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi.

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 FI 06 SKF:n vetonivelsarjat UUTTA

Lisätiedot

Saunasetti 900 asennusohje

Saunasetti 900 asennusohje Saunasetti 900 asennusohje Yleistä Valokuitutekniikalla siirretään valoa projektorista valokuitukaapelia pitkin valaistavaan kohteeseen. Valokuidussa kulkeva valo ei johda sähköä eikä lämpöä ja voidaan

Lisätiedot

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä.

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen kuusiokoloavainten lisäksi asennukseen vaaditaan ristipää ruuvimeisseli, jakoavain, kumivasara ja pihdit. Kun asennat kuntolaitetta käytä

Lisätiedot

DEUTZ-FAHR MALLIT 2-SYLINTERISET 3-SYLINTERISET 4-SYLINTERISET 5-SYLINTERISET 6-SYLINTERISET

DEUTZ-FAHR MALLIT 2-SYLINTERISET 3-SYLINTERISET 4-SYLINTERISET 5-SYLINTERISET 6-SYLINTERISET DEUTZ-FAHR MALLIT TRAKTORIMALLISTA MOOTTORITYYPPIIN MOOTTORITYYPISTÄ TRAKTORIMALLIIN MOOTTORI- TYYPPI TRAKTORI- SYLINTERI- SYLINTERI- MOOTTORI- MALLI LUKU HALKAISIJA TYYPPI TRAKTORI- MALLI D2506, D2807,

Lisätiedot

Lasiseinän asennusohje

Lasiseinän asennusohje Lasiseinän asennusohje Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi 1. Katon panelointi Lasiseinän yläreunassa käytetään normaalitilanteessa upotettavaa lasilistaa. Tällä

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

SKIKE V8 LIFT CROSS SKIKE V8 LIFT SPEED

SKIKE V8 LIFT CROSS SKIKE V8 LIFT SPEED KÄYTTÖOHJE - SUOMI SKIKE V8 LIFT CROSS SKIKE V8 LIFT SPEED Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMITUS... 1 B. ENSIASKELET... 1 C. JARRUJEN SÄÄTÖ... 1 D. X/O -JALOILLE SÄÄTÄMINEN... 2 E. HEEL LIFT -TOIMINTO...

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

jussi Sivu 1 26.3.2015 Bosch osa inventaari 25.05.02005,osittain päivitetty. tuotekuvaus kpl yks hinta

jussi Sivu 1 26.3.2015 Bosch osa inventaari 25.05.02005,osittain päivitetty. tuotekuvaus kpl yks hinta jussi Sivu 1 26.3.2015 Bosch osa inventaari 25.05.02005,osittain päivitetty. tuotekuvaus kpl yks hinta bosch rasva (kilon purkki vastaa 5tbi) 0 tbi 24.40 bosch rasva uudempi 1615 430 015 225g 0 tbi 24.40

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

Retki-, Kaupunki- & Hybridipyörän Asennusohjeet

Retki-, Kaupunki- & Hybridipyörän Asennusohjeet Retki-, Kaupunki- & Hybridipyörän Asennusohjeet Retki-, kaupunki- ja hybridipyörän asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 6 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot